Как сделать ленточный фундамент своими руками? Пошаговая инструкция

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

Во время расчетов принимаются во внимание:

нагрузки, действующие на основание фундамента;
показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 0,72 кгс/см2. Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1 кгс/см2 Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический ил	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2. Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень	Ширина ленты, см Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2. Пример: гравелистый песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом 2 этажа	38	30	30	30
Каркасный дом 3 этажа	58	43	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 2 этажа	53	40	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 3 этажа	81	60	40	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 1 этаж	40	30	30	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 2 этажа	73	53	35	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 3 этажа	106	81	53	40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Схемы разметки фундамента	Описание

Изготовление

Для можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Шаг 4 . Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5 . Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент чаще всего используют в частной застройке при возведении коттеджей, гаражей, бань. Он обходится дешевле фундамента сплошной конструкции, при этом функциональнее, чем фундамент свайного типа, и идеально подходит для строений с используемым подвалом.

Необходимые материалы

Заливной ленточный фундамент выполняют из бетона марки 200. Его можно заказать или приготовить самостоятельно. Учтите, что это весьма трудоемкая работа, и фундамент, залитый небольшими порциями, будет неоднородным. Состав бетона для заливки фундамента: цемент, крупнозернистый песок, гравий в соотношении 1:2:2,5.

Кроме бетона для фундамента понадобятся:

Струганая доска толщиной 20 мм для опалубки;
Стальной пруток 8-12 мм и проволока для армирования фундамента;
Речной песок для песчаной подушки.

Подготовительные работы

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо заказать в проектно-строительной фирме геодезическое исследование участка на предмет определения типа грунта и глубины промерзания его в зимние месяцы, а также глубины залегания грунтовых вод. После исследования фирма произведет расчеты и выполнит проект устройства фундамента. Для постройки коттеджа эти работы выполнять самостоятельно не рекомендуется, расчет фундамента под небольшой дом, баню или гараж можно произвести самостоятельно с учетом рекомендаций СНиП II-Б.1-62 или воспользоваться таблицей.

Разметка – важнейший этап устройства фундамента. Перед началом разметки площадку необходимо очистить от мусора и посторонних предметов, а также срезать грунт на глубину 15 см, чтобы избежать биологических процессов разложения внутри подвала здания.

Технология разметки:

Определяют оси здания и расположение первого угла. Устанавливают колышек, используя отвес. В качестве колышка можно использовать обрезки арматуры.
Натягивают от первого колышка бечевку, образуя перпендикуляр, и на проектном расстоянии размечают второй и третий угол, устанавливают колышки.
От второго и третьего угла натягивают бечевку в сторону четвертого, выставляют угол по угольнику, ставят колышек.
У полученного прямоугольника, обрисовывающего внешний контур здания, проверяют диагонали. Если все углы построены верно, диагонали должны быть равны.
Аналогичным способом размечают внутренний контур фундамента, а также контуры фундамента под отдельные его элементы: несущие стены, крыльцо, террасу, опоры под колонны.
Для выравнивания разметки по горизонтали устанавливают на нужной высоте деревянные планки, через которые натягивается бечевка.

Земельные работы

Для заливки фундамента нужно подготовить траншею с глубиной, указанной в проекте. Начинать рыть траншею нужно с самого низкого угла, чтобы глубина котлована не оказалась меньше расчетной. Стенки траншеи нужно по возможности выполнять вертикальными, если грунт осыпается – можно установить временные подпорки. Дно траншеи необходимо выравнивать и периодически проверять по уровню отсутствие уклона.

В готовую траншею насыпают слой речного песка, образуя подушку не менее 15 см. Она необходима для перераспределения нагрузки на фундамент, особенно в пучинистых грунтах. Песок засыпаю послойно, каждый слой проливают водой и утрамбовывают.

Установка опалубки

Опалубку выполняют по контуру, размеченному с помощью бечевки.

Устанавливают угловые опоры из бруска 50 мм. Еще раз проверяют диагонали фундамента.
Из обрезной доски собирают опалубку, крепя доски между собой с помощью брусков или металлического уголка и саморезов. Шляпки саморезов должны оставаться внутри опалубки, а бруски и уголки – снаружи.
С внешней стороны устанавливают подпорки, чтобы избежать деформации опалубки при заливке бетона.
Высота опалубки над поверхностью земли должна быть такой, чтобы обеспечивать высоту фундамента не менее 30 см.
Внутри фундамента обозначают уровень, по которому производят заливку бетона.

Укладка опалубки для ленточного фундамента

Укладка арматуры

В качестве арматуры используют металлический прутов с диаметром 8-12 мм, нарезанный на отрезки нужной длины и уложенный вдоль и поперек оси фундамента, а при глубине фундамента более 0,4 метра – еще и вертикально. Арматуру крепят к стенкам опалубки и скрепляют между собой с помощью стальной проволоки. Сварку использовать не рекомендуется из-за уменьшения коррозионной стойкости металла в местах сварки и уменьшения его прочности при изгибе.

Заливка фундамента

Заливку бетоном производят одномоментно в случае заказа готового бетона или послойно, если бетон готовят самостоятельно.

Подготовка бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1:2 – 1:2,5 и разводят водой до консистенции жидкой сметаны, после чего заливают им подготовленный щебень. Щебня берут столько же, сколько песка. Перемешивают так, чтобы весь щебень оказался смоченным раствором.
Заливают бетона в подготовленную опалубку. Для лучшего заполнения протыкают бетон в нескольких местах металлическим прутом и уплотняют деревянным бруском, удаляя остатки воздуха из пустот. Можно использовать для этих целей перфоратор со специальной насадкой или строительный миксер.
Заливают бетон до уровня, обозначенного на опалубке. При этом простукивают опалубку с внешней стороны для лучшей осадки бетона.
Верхний слой выравнивают правилом или мастерком.
Посыпают зеркало бетона сухим просеянным цементом, можно делать это через сито. Этот прием позволит быстрее схватиться верхнему слою бетона, предотвратит его размывание или растрескивание.
Накрывают бетон мешковиной или укрывным материалом и оставляют для созревания на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смачивать верхний слой бетона для предотвращения его пересыхания.

Залитый фундамент — конструкция готова!

Приступать к возведению стен можно только после полного созревания бетона. После снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента для повышения срока его службы и тепло- и влагоизоляционных характеристик.

Также обязательно почитайте про: , а также вам следующим вашим шагом будет .

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
типами и материалами, которые использовались для устройства;
о наличии системы дренажа возле дома;
о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

наклеивание гидроизоляционной пленки;
монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

После выборки грунта до проектного уровня, засыпается песок слоями по 10 см с проливкой водой. В отдельных случаях подушка может достигать 40-80 см, при высоких грунтовых водах или желании сделать подушку безопасности с низкими затратами толщина засыпки составляет 40-80 см, из которых до 2/3 высоты может занимать щебень.

Далее укладывается опалубка глубиной 10 см, по размеру она должна быть вдвое шире подошвы ленты и заливается «тощим» бетоном (смесь В7,5). После того как смесь наберет 70 прочности укладывают гидроизоляционную мембрану или полиэтилен толщиной 0,15 мм с запасом от края ленты 20-30 см – дрены.

Арматурный пояс из арматурной проволоки 10-12 мм (на подвижных грунтах до 16 мм марки А400) укладывают сверху и снизу траншеи, скрепляя его пространственным проволочным каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладка производится на пластиковые прокладки шириной 2-4 см. Верхний уровень каркаса должен быть расположен близко к поверхности, не глубже 5 см, под скрепляющим слоем бетона.

Арматура обычно накладывается внахлест размером 50 диаметров арматурной проволоки по новым требованиям СНиП (при проволоке 12 мм нахлёст составляет 60 см, ранее требования предполагали нахлёст 20-30 см). У углах арматуру нельзя устанавливать встык, в углах используются Г-образные и П-образные формы и скрепляются по схеме, показанной на фото.

установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
М150 – для строений из пенобетона;
М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме . Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб ” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Довольно распространенный вариант в строительстве. Представляет собой ленту, которая повторяет контуры несущего здания. Такой фундамент можно разделить на 2 подвида:

Для первого случая нужно рыть траншею, установить съемную или несъемную опалубку, сделать подушку из песка, установить сетку из арматуры и залить все пространство бетоном. Если же говорить о сборном фундаменте, то в траншею устанавливаются уже готовые блоки для фундамента из железобетона (ФБС), бутовый камень или керамический кирпич.

Обратите внимание! В зависимости от глубины, основание такого типа делится на мелкозаглубленное и глубокозаглубленное. Важно, чтобы глубина фундамента для дома была ниже точки промерзания грунта и уровня грунтовых вод.

Для небольших построек используется мелкозаглубленное основание, на которое потребуется меньше средств, так как обходиться такой вид дорого. Если же точка промерзания и грунтовые воды глубоко, то траншея может достигать 1,5–2 м. Фотография ниже показывает, как выглядит готовый ленточный фундамент.

Итак, какое руководство по сооружению ленточного фундамента? Ниже описана пошаговая инструкция:

Подготавливается участок. Все лишнее убирается: деревья, кусты, мусор, камни и т. д.

Верхний плодородный слой почвы удаляется.

На участке делается разметка исходя из габаритов дома. Ширина ленты зависит от толщины стен с отделкой + дополнительное пространство на цоколь. Разметка выполняется при помощи веревки и колышков. Уровнем проверяется ровность конструкции.

Исходя из намеченной разметки, роется котлован. Его глубина зависит от массы дома, точки промерзания грунта и уровню залежей грунтовых вод. Для работы можно использовать лопаты и желающую рабочую силу. Как вариант – использование спецтехники.

Уровнем и отвесом проверяется ровность стен и дна котлована.

После того как траншея вырыта, можно приступать к устройству песчаной подушки. Ее нужно делать в обязательном порядке, для устойчивости фундамента. На дно насыпается 10–20 см слой песка и трамбуется. Сверху засыпается такой же слой гравия или щебня и тоже трамбуется. Толщина слоя зависит от глубины траншеи: чем она больше, тем толще слой.

Подготовите небольшое количество бетонного раствора. Им нужно будет сделать бетонную подложку, слоем в 5 см. Раствором заливают дно траншеи и ждут его высыхания.

Настало время вязать арматурную сетку для фундамента. Она обеспечит надежность конструкции, долговечность и прочность на излом. Для этого вам понадобится проволока, чтобы соединять арматурные прутья, и сама арматура Ø10 или Ø12 мм. Позже готовая сетка из арматуры устанавливается в траншею для фундамента.

Настало время заняться наземной частью фундамента для дома. Сверху по всему периметру устанавливается опалубка. Она может быть из фанеры, деревянных щитов, досок или других материалов. Основная задача опалубки для фундамента – формировать цоколь, выдержать вес бетона и сделать его идеально ровным. Вот почему конструкцию нужно хорошенько укрепить укосинами и сбить сверху. Так, бетон не разрушит конструкцию.

Вот и все, подготовительные работы по устройству ленточного фундамента завершены. Дело осталось за малым – заполнить все раствором из бетона. Здесь у вас есть два варианта: либо делать раствор самому, при помощи бетономешалки, либо заказать машину с уже готовым раствором. Как действовать – дело ваше. Главное – рассчитать количество смеси и заполнить траншею.

Заполнять фундамент бетоном желательно за один раз, чтобы не образовалось швов. Так, он будет монолитным и более прочным. Обязательно установите на опалубке уровень, до которого нужно залить фундамент. Можете натянуть леску или отметить линии на внутренней стороне опалубки.

После заливки, бетон нужно уплотнить, выгоняя из него воздух. Если этого не сделать, он будет не таким плотным, имея в составе пузырьки. Долговечным такое основание назвать нельзя. Поэтому используйте вибромашину, которая легко справится с задачей. Если таковой нет, протыкайте бетон длинным предметом, слегка стучите по опалубке, чтобы уплотнить состав.

Осталось выровнять фундамент, используя мастерок. Важно тщательно выполнять эту работу, так как на верхнюю часть фундамента будет производиться кладка кирпичей, дерева или блоков. Чтобы стены были ровными, основание тоже должно быть ровным.

А что дальше? Остается дожидаться высыхания бетона. Обычно, на это уходит около месяца. На это время фундамент рекомендуется укрыть пленкой, чтобы осадки не размыли его. Если погода жаркая, во избежание растрескивания фундамент иногда сбрызгивайте водой. Через 10 дней можно снимать опалубку. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить фундамент. Вот и все, теперь можете строить свой дом на крепком и устойчивом основании. Хотя трудозатраты довольно высоки, достоинством ленточного фундамента является возможность соорудить погреб и гараж.

Совет! Использование ленточного фундамента на глинистой почве не рекомендуется. Допускается возведение на супеси и суглинистой почве.

Дополнительно предлагаем вам посмотреть видео о технологии возведения ленточного фундамента.

Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Это оптимальный вариант основания, когда речь идет о строительстве здания на особо сложном грунте. Например, если у вас пучинистый тип почвы, то это идеальный вариант. Кроме того, себестоимость строительных работ по сооружению свайного фундамента в несколько раз ниже. Все дело в том, что основой служат металлические или бетонные сваи, которые принимают нагрузку на себя, распределяя ее по поверхности грунта. А цена на такие сваи небольшая. На фото видно, как устроен такой тип фундамента.

Важно! Что использовать данный тип основания можно как для небольших построек, так и для многоэтажных конструкций. При должном расчете, основание может выдержать серьезные нагрузки.

Обратите внимание, что сваи могут быть разными. Определяют винтовые сваи, деревянные (для небольших сельхоз построек), железобетонные, изделия из металла, а также комбинированные варианты. Если говорить о способе устройства, то фундамент на сваях может быть:

Вдавливаемым, когда сваи утапливают в грунт специальной техникой или вкручиваются вручную.

Набивным, когда подготавливается скважина, устанавливается свая и заливается бетоном.

Забивным, когда устанавливают сваи из железобетона при помощи копры (специальной техники).

В чем преимущество такого фундамента?

Вы можете сооружать его в любое время года.

Земляные работы сводятся к минимуму.

Затраты на материалы и строительство в целом минимальные.

Универсальность, можно использовать на самых сложных типах почвы.

Всю работу можно сделать своими руками.

Только вот в отличие от ленточного основания, вы не сможете сделать себе гараж или погреб. Да и цоколь у такой постройки будет отсутствовать.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию сооружения свайного основания для дома. Если вы хотите сделать все работы самостоятельно, то рекомендуем остановиться на устройстве с винтовыми сваями. Что для этого нужно:

Участок очищается от снега, веток, деревьев и прочего мусора.

На нем делается разметка, согласно плану (план и проектирование делается заранее). Места, где будут размещаться сваи тоже следует отметить. Для удобства, выкопайте ямки по 15–30 см. Так, ввинчивать сваи будет удобнее.

Теперь можно приступать к расстановке свай. Установите их на свои места, слегка ввинтив в грунт, но не полностью. Расстояние выбирается согласно плану. То же касается и глубины.

Теперь можно начинать ввинчивать сваю в землю круговыми. Делайте это строго перпендикулярно, чтобы все было ровно. Если изначально вкрутить сваю правильно, то она будет ровной. Допускается отклонение на 1–2 градуса. За один круг можно продвинуться на 15–30 см.

Теперь все сваи выравниваются по уровню горизонта, и бетонируются изнутри.

Когда все сваи установлены и бетон застыл, можно выполнять обвязку. На сваи устанавливаются шляпки, а сверху устанавливается деревянный или металлический ростверк. Под шляпки свай обязательно положите гидроизоляционный материал.

Чтобы увидеть все наглядно, предлагаем вам ознакомиться с этим видео.

Заключение

Как видите, работы не совсем сложные, поэтому сделать качественный фундамент для дома можно и своими руками. Основание выбирайте самостоятельно, в зависимости от нужд и типа грунта. Если все сделать правильно, то основание для дома прослужит вам многие годы, без ремонта и дополнительных работ.