С увеличением потребления электроэнергии и количества приборов в доме, возникает необходимость замены типовых щитков с так называемыми «пробками» на современные автоматы. Оптимальное разрешение ситуации – перепоручение такой работы профессионалам. Но если вы обладаете знаниями, умениями и запасом терпения, собранные подробные рекомендации помогут осуществить монтаж и сборку щитка самостоятельно.
Общие вопросы об электрических щитках
Этот прибор обязателен для установки в квартирах и частных домах. Щиток выполняет несколько важных функций для комфортного и безопасного проживания:
- ввод и распределение электричества;
- создание подходящих условий эксплуатации приборов и проводки (регулировка напряжения).
Выбор электрического щитка является достаточно важным этапом, на котором уже можно допустить первую ошибку. Некоторые жильцы стараются подобрать такие составляющие, которые будут органично вписываться в интерьер, и при этом не задумываются о свойствах материалов.
Не нужно выпускать из внимания тот факт, что монтаж электрического щитка можно проводить только в том случае, если он изготовлен из огнестойких материалов. Также важно учитывать его вместительность, так как в процессе работы потребуется равномерное расположение элементов системы ввода и распределения электричества.
Монтаж и устройство щита
Прежде чем начинать монтаж, необходимо составить подробную схему щитка. Для этого нужно определить систему электроснабжения, используемую в конкретном помещении. Затем требуется провести группирование точек потребления.
Чаще всего применяется следующая схема группировки:
- розетки помещения;
- выключатели и освещение;
- другие электрические приборы.
Важно знать! Для подключения к щитку бойлеров, стиральных и посудомоечных машин используют отдельные группы. Также необходимо учитывать то, что для каждого прибора используют различные автоматы, отличающиеся по характеристикам.
Таблица примеров по использованию автоматов в схеме электрического щитка.
Начинаем внутренний монтаж
После того, как схема составлена, можно начинать процедуру монтажа. Рекомендуется брать такие щитки, которые рассчитаны на большее количество подключений (чем есть в схеме). Это сократит расходы при дальнейшей модернизации помещения.
Для справки! Для работы нам понадобятся такие инструменты: отвертки крестообразная и прямая, плоскогубцы, инструмент для снятия изоляции с проводов, мультиметр.
Современные технологии, используемые при изготовлении щитков, позволяют закреплять необходимые для распределения электричества автоматы и дополнительные приборы с помощью ДИН-реек.
Применение таких конструкций позволяет собрать элементы щитка всего за 4 шага:
- 1) Приставить автомат к рейке задним пазом.
- 2) Слегка оттянуть защелку крепления с помощью отвертки.
- 3) Совершить небольшое надавливание на корпус автомата.
- 4) Отпустить фиксатор для закрепления элемента.
Для успешного монтажа электрического щитка важно учитывать то, какой тип щитка используется и как подготовлено место для его установки. Для скрытой проводки более рационально будет установить встраиваемый или скрытый щиток. Чтобы его монтаж прошел успешно, нужно подготовить нишу в стене (если таковая не предусмотрена планировкой помещения). После того, как корпус установлен, можно начинать подсоединение групп потребителей электричества, вводного кабеля и приборов учета электроэнергии.
Подробнее о процедуре монтажа
Итак, что нужно сделать в первую очередь перед монтажом квартирного щитка? Определиться с устройством, размерами и материалом.
Чтобы узнать все необходимые параметры, нужно ответить на ряд вопросов:
- 1) Количество и энергопотребление приборов, подключенных к сети через вспомогательные автоматы.
- 2) Тип электропроводки (скрытая или открытая).
- 3) Наличие или отсутствие счетчика в будущем щитке.
- 4) Условия среды в помещении (температура, влажность).
- 5) Вопросы эргономики и дизайна.
Ответ на первый вопрос вы найдете в таблице. Учитывайте, что в собственном автомате нуждается каждый прибор с потреблением свыше 1,5 кВт/ч.
Существует 2 типа щитков: закрытый и открытый. Выбор зависит от проводки: чаще при скрытом типе выбирают закрытый щиток и наоборот. Определившись с размерами, мы выбираем материал – чаще всего это железный сварной или пластмассовый из жаро- и светостойкого пластика.
Перейдем к выбору места для монтажа квартирного щитка. Здесь необходимо принимать во внимание несколько правил.
- 1) Расположение вдали от газового и водного оборудования.
- 2) Учет толщины стены.
- 3) Удобство последующей эксплуатации.
- 4) Соблюдение техники безопасности при дальнейшей эксплуатации.
С открытым щитком процесс монтажа легче: крепим прибор к поверхности саморезами с дюбелями или дюбель-гвоздями. С закрытыми сложнее – делаем нишу в стене, обмазываем раствором алебастра или гипса и монтируем «бокс» в ложе. Подводим провода, зачищаем концы, намечаем фазу.
На корпус щита помимо рейки следует закрепить распределительные или «клемники» (необходимы для соединения нулевых проводников). Если помещение старое и система имеет только фазу (3 фазы) и рабочий ноль (голубой провод), нужен только один клемник.
После этого устанавливается противопожарное устройство защитного отключения (УЗО). Поскольку оно может сгореть из-за короткого замыкания, его нужно защитить с помощью автоматического выключателя нужного номинала. Рабочий ноль после выхода с УЗО следует подключить на свою шину, и уже с нее делать разводку по потребителям.
Инструкция по сборке
В состав электрического щита входит вводный автомат, электросчетчик (при необходимости), УЗО, типовые автоматические выключатели, нулевая и заземляющая шины. DIN-рейка служит основой для установки автоматов.
После установки рейки, собираем щиток в таком порядке:
- входной автомат;
- универсальные автоматы;
- нулевая планка;
- заземляющая планка.
Входной автомат должен быть трехполюсным при трехфазном токе, двухполюсным при однофазном, аналогично УЗО (устройство защитного отключения) и электросчетчику. Соединения крепятся с помощью заводских «гребенок» или самодельных конструкций, изготовленных из медного провода.
Важно помнить! Проводка должна быть выполнена из одного материала и соединена единообразно.
Для справки! Синим цветом обозначен общий ноль, красным – фаза, желто-зеленым выделено заземление.
При установке электрического счетчика следует ограничиться подведением к нему проводов, а затем вызвать специалиста, который и произведёт окончательное подключение. После монтажа нужно обязательно обратить внимание, не распространяется ли по помещению запах горелой проводки.
Что еще необходимо знать?
Вот еще несколько требований и советов начинающим и опытным электрикам:
- 1) При монтаже квартирного щитка всегда нужно помнить о технике безопасности и выполнять работы только на обесточенной сети.
- 2) Не экономить на агрегатах.
- 3) Просчеты параметров УЗО, входного и остальных автоматов, сечение и материал проводов доверьте профессионалам.
- 4) После полугода эксплуатации в обязательном порядке производится протяжка контактов.
- 5) Установите бокс с замком для защиты детей.
- 6) Помните о необходимости пломбировки счетчика.
- 7) Маркируйте автоматы.
- 8) Соблюдайте принцип единообразия в соединениях, материалах, маркировке и документации.
Адекватно оценивайте свои возможности и не стесняйтесь обращаться за помощью. Безопасность проживания в помещение напрямую зависит от исправной работы электропроводки.
Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.
Что должно быть в щитке
И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.
Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через . Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.
Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов
Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.
Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.
Схема на несколько групп
Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО
В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.
Виды и размеры электрощитков
Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.
Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.
Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.
При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.
Установка и подключение элементов
Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.
Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками . Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным ). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный : он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Есть два способа сделать перемычки:
- Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
- Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
- Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
- УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
- Диф. автомат (). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.
Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Защитные автоматы выбираются по току , который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.
Виды и типы УЗО
УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические . Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.
Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.
Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.
- тип AC — переменный синусоидальный ток;
- тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
- тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.
Получается, что тип B дает самую полную защиту , но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A , но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки . Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.
По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
- S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
- J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом .
Для подключения электроэнергии в каждой квартире или частном доме нужен электрический щиток. Величина и его наполнение зависят от количества подключённых электроприборов.
Что такое электрический щит и для чего он нужен
Электрический распределительный щиток -- это собранные в одном месте автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения и другие устройства, предназначенные для защиты и отключения подключённых после него электроприборов.
В распределительные щиты могут устанавливаться розетки, электросчётчик, амперметры и другие приборы.
Установка электрощитов в квартире или частном доме производится возле входа, в месте, исключающем попадание на него воды.
От наполнения щита зависит удобство управлением электроприборами. Например, можно отключать и включать всё электроотопление или наружное освещение одновременно, из одного места.
Составление схемы электрического щита
Перед сборкой электрического щитка необходимо составить его схему. Она составляется по схеме электропроводки в квартире. На ней вся аппаратура, расположенная в распределительном щитке в квартире, находится после электросчётчика.
По схеме электропроводки определяется, сколько необходимо автоматов защиты и их номинал, параметры УЗО и других аппаратов.
Потребители электроэнергии можно разделить на группы, каждой из которых соответствует свой автомат. Это указывается на схеме электрического щитка.
Важно! Составленная по правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок) схема электрощита важна для правильного монтажа распределительных щитов.
Принципы распределения потребителей электроэнергии по группам
Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.
В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:
- По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
- По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
- По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.
Необходимо ли УЗО?
УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.
Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.
Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.
Важно! Установка в сети УЗО может спасти здоровье или жизнь людям, живущим в доме.
Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.
Установка реле напряжения
Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети -- перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.
Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно -- если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.
Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.
В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.
Как рассчитать количество мест в электрическом щите
В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.
Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.
Для определения количества мест в щитке необходимо:
- составить схему электрощита;
- по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
- посчитать общую ширину всех приборов.
Важно! Ширина электрощитков при покупке также измеряется в модулях. Это размер отверстия для установки электроприборов. В некоторых конструкциях он может увеличиваться выламыванием пластин в наружной крышке.
Как выбрать хороший электрощит?
Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.
Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:
- внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка -- такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
- откидывающаяся крышка -- дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
- есть клеммник для заземляющих проводов -- при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.
Справка! В кабелях изоляция заземляющей жилы жёлтая или жёлто-зелёная.
При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.
Как выбрать модульное оборудование в электрический щит
Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.
Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.
Например, общая мощность электроприборов -- 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.
Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.
Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.
Сборка и монтаж щитка на стене
Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами -- наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.
Наружное крепление
Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:
- пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
- в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
- коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.
Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.
Внутренняя установка
Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:
- коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
- углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
- дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;
После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.
Как собрать схему электрического щитка
Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.
Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.
Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:
- при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
- в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
- сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
- провода отличаются по цвету изоляции -- нулевые синие, а фазные коричневые.
При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:
- Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
- Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
- С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
- Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
- Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
- Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.
Важно! По новым нормам ПУЭ в клеммы зажимать многожильные провода запрещено. Для этого используются специальные наконечники НШВИ.
Наладка и эксплуатация щита
После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:
- Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
- Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
- Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
- Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
- Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
- В розетках проверяется напряжения.
- выполняется проверка освещения.
- в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
- Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.
При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.
Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.
Распределительный щиток -- это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:
- Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
- Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
- Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.
Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.
Многие начинающие мастера, не имея должного опыта в электротехнике, не рискуют самостоятельно собрать своими руками электрический распределительный щиток в доме, предпочитая перепоручить данную работу более опытным специалистам. Во многих случаях такая нерешительность обуславливается недостаточным опытом работы с модульными автоматами, которые устанавливаются в защитном ящике (боксе).
Кроме этого, компании и службы, занимающиеся энергоснабжением, очень критически относятся к возможности самостоятельного монтажа пользователями счётчика, устанавливаемого на вводном распределительном щитке дома.
Ввод электричества в распределительный щиток
Данные причины вынуждают владельцев квартир и домов заказывать дорогостоящие услуги монтажа у лицензированных специалистов, и подолгу их дожидаться, даже если есть возможность, инструменты, желание и навыки для того, чтобы своими руками собрать домашний распределительный щиток .
Домашний электрощиток
Предисловие к пошаговой инструкции
Если есть возможность договориться с официальными службами о самостоятельной установке счётчика, с последующей установкой пломб уполномоченными должностными лицами, то будет намного выгодней своими руками собрать щиток, осуществив выполнение монтажа и подключения модулей ради экономии домашнего бюджета.
В данной статье будут оговариваться специализированные технические нюансы по установке щитка и подключению модульных элементов внутри бокса – многие пользователи представляют себе схему и принцип распределения электрической энергии внутри электрощита, но не имеют практических навыков монтажа.
Сборка электрического щитка
Поскольку выбор проводов, расчет их сечения и подбор защитных автоматов, а также принципы разделения электропроводки в доме на группы потребителей уже рассматривались в других темах данного ресурса, то основной акцент будет сделан на работе с элементной базой – щитком, модульными автоматами, их клеммами и проводами.
Электромонтажные работы
Но прежде, чем приступать к работам, и пробовать своими руками собрать распределительный щиток, необходимо получить разрешение на самостоятельное выполнение монтажа.
Разделение полномочий для электромонтажных работ
Твердо решив своими руками осуществить монтаж распределительного щитка в доме, нужно оговорить с официальными службами энергоснабжения, каким образом будет осуществлен ввод электричества в дом – напрямую в счетчик неразрывным кабелем от линии электропередач, или через защитный автомат. По нормативам ПУЭ, перед счетчиком в обязательном порядке должен стоять автоматический выключатель .
Цитата из ПУЭ
Но зачастую, официальные службы игнорируют данное правило, опасаясь возможности незаконного подключения пользователем к клеммам автомата в обход счетчика ради воровства электроэнергии. Оптимальным вариантом будет монтаж вводного защитного автомата, установленного в пломбируемый бокс внутри щитка.
Вводный автомат опломбирован
Также возможна установка пломбируемого бокса для вводного автомата на наружной стене дома. Особенно данная предосторожность необходима, если осуществляется воздушный в деревянный дом.
Вводный автомат на деревянном фасаде
Также очень часто в таких случаях в наружном боксе устанавливается и пломбируется счетчик, с автоматами до и после него, а вывод заходит во внутрь дома в распределительный щиток, который пользователь имеет право собрать сам, своими руками без получения дополнительных разрешений.
Наружный бокс с автоматами и счетчиком установлен на столбе возле дома
Таким образом, осуществляется разделение ответственности и не происходит нарушения правил и законности выполнения электромонтажных работ.
Критерии выбора бокса
Выбор щитка для дома осуществляется по таким критериям:
Внешний вид и функциональность боксов
Условно распределительные щитки можно разделить на два типа. Первый тип напоминает громоздкие распределительные щиты многоквартирных домов и предприятий – шкаф с закрытой дверцей и выступающим наружу рубильником.
Электрический шкаф с рубильником и предохранителями
В домашнем щитке такого типа может иметься крышка, наглухо закрывающая все внутренние элементы, а может выступать только один центральный автомат для быстрого отключения. Также может присутствовать окошко для сверки показаний счетчика. В таких боксах крышка закрывается на ключ.
Крышка бокса с прорезью для снятия показаний счетчика
Если щиток устанавливается в недоступном для посторонних лиц месте, то доступ к управлению автоматами не ограничивается, но все их подключения спрятаны за съемной защитной панелью, имеющей прозрачную декоративную крышку для предотвращения попадания пыли и загрязнений.
Квартирные щитки с прозрачными защитными крышками
Чтобы в защитной панели не было пустого пространства в случае, если количество автоматов меньше расчетного, производителем предусмотрены отламывающиеся перегородки, которые удаляются в процессе монтажа, освобождая нишу для модуля.
Удаление перегородок в панели под модули способом выламывания
Удалить данную перегородку можно своими руками, надавив пальцами (там предусмотрены специальные надрезы, по которым происходит разлом), или отрезать при помощи ножа.
Удаление перегородок при помощи ножа
Фиксация модулей
Современные защитные устройства и автоматы имеют унифицированную систему крепления на так называемую DIN рейку, шириной 35мм, позволяющую собрать щиток быстро и качественно, не тратя много времени на монтаж каждого модуля. Поэтому, как правило, распределительные электрические боксы для домов и квартир выпускаются уже с прикрепленной внутри DIN рейкой.
DIN рейки на съемном кронштейне
При выборе щитка нужно удостовериться в наличии данного крепёжного приспособления, чтобы не тратить время и силы на то, чтобы своими руками крепить дин рейку, отрезав предварительно нужную длину. Специальная конструкция счетчиков и модульных автоматов позволяет крепить их на дин рейку путем защелкивания. Для этого нужно на верхнюю кромку рейки надеть модуль, после чего надавить на его нижнюю часть, чтобы защелка защелкнулась.
Установка модуля на DIN рейку
Монтаж качественных автоматов не требует больших усилий и не вызывает никаких проблем. Если по каким-то причинам защелка не защелкивается, то необходимо при помощи отвертки поддеть защелку – тогда автомат встанет на место.
Установка и демонтаж модуля на DIN рейку
Для демонтажа модуля обязательно нужно оттянуть фиксирующую защелку.
Нулевая и заземляющая шины
Еще одна важная составляющая современных распределительных боксов это нулевая (N) и заземляющая (PE) шина. Поскольку, согласно существующих нормативов ПУЭ, в каждой квартире или доме должно быть заземление в виде дополнительного защитного проводника PE, то щитки, как правило, выпускаются с установленной изолированной нулевой шиной, к которой сходятся линии, защищенные каждая своим автоматом, и прикрепленной к корпусу шиной заземления, от которой расходятся заземляющие проводники к каждой розетке.
Нулевая шина N и заземляющая шина PE, изначально установленные в щитке
Данные шины имеют отверстия для вставки проводов различных диаметров. Фиксация проводников происходит путем закручивания фиксирующего болта перпендикулярно оси провода.
Нужно помнить, что в случае разветвления линии, идущей после УЗО, нулевые проводники в щитке должны подключаться на изолированную шину, не связанную с общим нулем. Если применяется несколько УЗО, то у каждого должна быть своя изолированная нулевая шина, установленная на дин рейку в щитке.
Изолированная шина для нулевого проводника
Поэтому, выбирая щиток для подключения и распределения линий, защищенных УЗО, необходимо предусмотреть место для соответствующего количества нулевых изолированных шин.
Электрические соединения в боксе
Порядок установки модулей в щитке, как правило, не регламентируется, но будет целесообразнее разместить автоматы слева направо по мере уменьшения номинального тока устройств.
Данный принцип ещё обуславливается и тем, что очень часто для разветвления фазного провода на несколько модулей используются перемычки – в этом случае первая из них должна выдерживать суммарный ток всех автоматов, а последующие могут быть выполнены проводом меньшего сечения.
Изготовлять перемычки необходимо из изолированного одножильного провода с предварительно рассчитанным сечением, но не менее 2,5 мм².
Подключение модульных автоматов при помощи перемычек
Для разветвлений фазного проводника, чтобы не использовать ненадёжные перемычки, профессиональные электрики при сборке щитков используют специальные шины, называемые « «, которые вставляются в клеммное гнездо установленных рядом модулей.
Подключение модулей при помощи гребёнки
В случае применения гребенки монтаж и сборка щитка существенно упрощается, но применяемые автоматы должны иметь одинаковую высоту и толщину, иначе токопроводящие выступы шины не совпадут с клеммами. Но, если без перемычек не обойтись, то для их изготовления необходимо зачистить провод от изоляции с одного торца на расстояние не больше, чем глубина погружения оголённого проводника в клеммное гнездо. Приставив провод, его нужно изогнуть по направлению к нужной клемме подключения, после чего откусить кусачками и зачистить от изоляции.
Перемычки, изогнутые для подключения модулей
Придать нужную форму перемычке можно непосредственно своими руками или при помощи плоскогубцев. Имея подобный шаблон, можно сделать необходимое количество перемычек для осуществления всех подключений в щитке.
Электромонтаж перемычек и модулей
Процесс сборки щитка нужно начинать от вводного автомата, подключая каждый модуль, проверяя подключение согласно схеме.
Примерная схема электрощитка
О составлении схем электропроводки для разных квартир и домов можно прочитать на . Выбрав соответствующую схему, внеся необходимые дополнения, необходимо строго придерживаться ее.
Нужно, чтобы все входящие провода в щиток были промаркированы, иначе придется прежде осуществить прозвонку электропроводки и последующую маркировку проводов.
Маркировка на проводах
Для самостоятельной сборки щитка нужно иметь минимальный набор .
При фиксации проводников и токопроводящих шин необходимо пользоваться качественными отвертками – если грани сбиты, то возможны повреждения клеммных болтов, после чего их невозможно будет открутить. Придерживая провод одной рукой его нужно зажать в клеммном зажиме, после чего дожать.
Провода, придерживаемые рукой, фиксируется в клеммном зажиме
Для этого необходимо взять упор всем телом, приложив усилие по оси отвертки, одновременно прокручивая ее. Таким образом, отвертка не соскользнет и не повредит грани клеммных болтов.
Закручивать болты необходимо до полной фиксации проводов, преодолевая упругое сопротивление. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не повредить модульные автоматы или корпус щитка.
Дожимание провода в клеммном зажиме модуля
Если к вводному автомату щитка подведено электричество, и подключены конечные получатели электроэнергии – розетки и выключатели вместе с распределительными коробками, то проверять правильность монтажа можно после подключения каждого модуля и линии электропроводки, включив вводный и подключённый автоматы, и проверив работоспособность конечных розеток и осветительных приборов.
Если всё работает, автомат не выбивает, и нет характерного запаха горелой изоляции, вводный автомат необходимо выключить, продолжив монтаж, перейти к подключению следующего автомата.
В процессе сборки автоматы также нужно промаркировать соответственно подключенным группам потребителей.
Маркировка автоматических выключателей
Таким образом, разделяя процесс монтажа щитка на этапы, контролируя работоспособность каждого подключения в процессе работы, можно своими руками собрать щиток любой сложности , не прибегая к услугам профессиональных электриков.
Сложный электрический щиток
Проверка и профилактика щитка
После сборки щитка автоматы необходимо «прогрузить», то есть дать им поработать с нагрузкой, близкой к номинальной. Если где-нибудь крепление проводов выполнено некачественно, то в этом месте будет наблюдаться искрение, или сама клемма и модуль будет сильно греться. В этом случае недожатую клемму необходимо будет подкрутить.
Если какой-то из модулей будет сильно нагреваться, следует проверить расчеты – возможно, автомат подобран неправильно, или нагрузка слишком большая. Нередки случаи попадания на рынок подделок автоматических выключателей и защитных устройств, которые в процессе прогрузки будут перегреваться, и выбивать при нагрузке не соответствующей номиналу.
Поэтому, даже если монтаж выполнен по всем правилам и нормативам, обязательно необходимо удостовериться в надежной работе щитка, прогрузив установленные автоматы, наблюдая за их работой в течение нескольких часов.
После этой проверки монтаж завершен. Для ремонта и модернизации в будущем на крышку щитка, или в любом удобном месте нужно прикрепить электрическую схему.
Схема подключений на дверце щита
Нужно периодически проверять состояние оборудования и подтягивать крепежные болты из-за потери упругости в зафиксированных проводниках вследствие текучести металла.
Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.
В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.
Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.
Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?
Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.
Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:
Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.
Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя . Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.
Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху .
У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.
Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .
Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу .
Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.
По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.
Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах . Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.
Теперь представим, что Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.
В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.
Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.
Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.
Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой
Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.
Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.
Все знают, что перед тем нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.
Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.
Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.
Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.
Ошибка - 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.
Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина . Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.
Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.
Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения . Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.
Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.
Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.
Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.
Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.
Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.
Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.
Присоединение к автомату многожильных проводов
Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.
Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания . Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.
Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ .
Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.
Пайка проводов под зажим автомата - ERROR (ошибка)
Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.
Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое ?
При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу . Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.
Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.
Loading...