Установка пластиковых окон и дверей: пошаговая инструкция. Установка пластиковых окон своими руками Установка металлопластиковых окон своими руками

В настоящее время пластиковые окна признаны одними из самых распространенных и востребованных конструкций. Их можно устанавливать как в условиях городской квартиры, так и частного дома. Справиться с проведением таких работ можно не только с привлечением специалистов, но и самостоятельно.

Сегодня мы максимально подробно разберем, как правильно нужно монтировать пластиковые окна, а также рассмотрим, в чем заключаются особенности этих популярных конструкций.

Особенности

Ни для кого не секрет, что стандартные деревянные оконные рамы давно перестали быть самыми популярными. Сегодня они встречаются гораздо реже, чем раньше. Снижение их востребованности обусловлено не только требовательностью в уходе, но и тем, что на рынке появились более практичные конструкции, изготовленные из качественного пластика.

Пластиковые окна в наше время являются самыми оптимальными и актуальными элементами обустройства жилищ.

Подобные изделия имеют множество положительных качеств. Работы по их монтажу нередко осуществляются хозяевами жилища, а не нанятыми мастерами. Таким образом можно существенно сэкономить денежные средства, ведь услуги специалистов сегодня стоят недешево.

Отличительной чертой в проведении таких монтажных работ является то, что проводить их можно не только в условиях среднестатистической городской квартиры.

Обратиться к установке пластиковых окон могут обладатели «хрущевок», кирпичных /деревянных, панельных домов и даже шикарных коттеджей. Это говорит об универсальности подобных конструкций. Конечно, в данном случае речь не идет о пластиковом остеклении балконов, поскольку здесь правила немного другие – придется учитывать техническое состояние лоджии/балкона, чтобы быть уверенным в надежности и износостойкости обустроенного пространства.

Особенностью проведения таких монтажных работ является то, что к ним сначала нужно тщательно подготовиться. Пренебрегать данным этапом ни в коем случае нельзя, иначе установленные конструкции не будут достаточно надежными и долговечными.

В первую очередь, понадобится добросовестно подготовить оконный проем для будущих монтажных работ. Если в нем имеется старое окно, его будет нужно грамотно и аккуратно демонтировать.

Пластиковые окна сегодня не являются редкостью. Их выбирают многие потребители, и дело не только в относительной простоте монтажа данных конструкций. Рассмотрим подробно, в чем кроятся плюсы и минусы таких востребованных изделий.

Для начала ознакомимся с положительными характеристиками.

• Современные пластиковые окна изготавливают из качественного и экологически чистого сырья. В результате получаются конструкции, которые не наносят никакого вреда здоровью ни во время проведения монтажных работ, ни после их завершения.
• Пластиковые окна можно подобрать для абсолютно любых проемов. Они выпускаются с разными формами и размерами, что позволяет подобрать оптимальный вариант для самых разных зданий/домов.

• В поисках максимально надежных и долговечных конструкций многие потребители останавливаются на металлопластиковых изделиях. Подобная продукция хороша тем, что может беспроблемно прослужить много десятилетий и не потребует замены/серьезного ремонта. На такие конструкции никакого влияния не оказывают атмосферные осадки.
• Пластиковые окна славятся тем, что не требуют сложного и регулярного ухода, как, например, изделия из дерева. Подобные модели не придется регулярно красить/подкрашивать или утеплять на зимний сезон. Все, что от вас понадобится – время от времени протирать конструкции от скопившейся пыли.
• Одним из самых весомых преимуществ пластиковых оконных конструкций является то, что они легко вписываются во многие стили интерьера. Кроме того, их допустимо комбинировать с различными занавесками, шторами, жалюзи и многими другими подобными элементами.
• Работы по установке этих оконных конструкций вполне возможно произвести своими руками, что и делают многие обладатели квартир и домов.

Но не надо обольщаться. Если вы желаете своими руками установить в своем жилище пластиковые окна, то вам обязательно следует ознакомиться с их недостатками – возможно, это повлияет на ваш окончательный выбор.

• Как указывалось ранее, установку окон возможно производить самостоятельно, однако нельзя забывать о том, что при этом у вас не будет права на ошибку. Если вы проведете работы неправильно, то это может закончиться тем, что окно получится плохо звукоизолированным и негерметичным. В жилище с некачественно установленными пластиковыми окнами не удастся поддерживать комфортный микроклимат – будет холодно и шумно.
• К минусам таких конструкций можно отнести и чересчур усиленную герметичность. Несмотря на то что современные варианты пластиковых окон оснащаются вентиляцией, ее недостаточно для жилых помещений. В любом случае жильцам придется дополнительно проветривать жилплощадь либо покупать кондиционер (а это может обойтись в кругленькую сумму).

• Учтите, что после установки ПВХ-окон в жилище может сформироваться сухой климат. Это негативно скажется на многих видах комнатных растений.
• Прежде чем переходить к непосредственным монтажным работам, придется максимально точно и правильно провести замеры, что кажется достаточно сложным многим пользователям.
• Пластиковые окна имеют один серьезный недостаток – в условиях температурных перепадов они могут расширяться, что сказывается на сроке их службы.
• Если вы решили установить в своем жилище такие оконные конструкции, то вам нужно учесть, что их ремонт и реставрация не всегда представляются возможными.

Важную роль в пластиковых оконных конструкциях играет микропроветривание. Если в помещении нет комфортного и оптимального микроклимата, то это может привести к тому, что на окнах начнет скапливаться конденсат. Чтобы избежать проблемы запотевания оконных конструкций, нужно выбирать варианты, в которых предусмотрено микропроветривание . Работает эта система по принципу приточной вентиляции. Приводится в действие движением ручки – ее выставляют в конкретное положение.

Если вы планируете своими руками устанавливать ПВХ-окна в доме/квартире, то вам придется учесть множество особенностей и нюансов. Очень важно придерживаться требований ГОСТа 23116-99 и 30971092.

Нарушение этих простых правил может привести к тому, что результат проведенных работ вас просто разочарует и придется делать «работу над ошибками».

Конструкция

Многие специалисты утверждают, что к непосредственному монтажу пластиковых окон стоит приступать только после подробного знакомства с их строением/конструкцией. Таким образом вам будет гораздо проще осуществлять подобные работы.

Пластиковое окно собирается из следующих важных элементов.

• Рама . Тут все просто: рама – это основа конструкции.

• Если окно собрано из определенного числа составляющих, то рама делится с помощью такого элементами, как импост – это вертикальная деталь. Если окно содержит 2 части, то импост в конструкции присутствует только один, а если 3 части, то импостов должно быть 2.
• Открывающийся элемент окна называют створкой . Неподвижная же часть – это глухарь. В этих составляющих фиксируются стеклопакеты. Данные элементы представляют собой скрепленные друг с другом стекла (их может быть 2, 3 или больше). Между стеклами в этой конструкции присутствует фольгированная ленточка, которая отвечает за герметичность. Стеклопакеты бывают специальными: с армированием, энергоэффективными или тонированными стеклами. Также существуют подобные изделия, в которых между стеклами закачивается инертный газ, уменьшающий теплопотери.

• Стеклопакеты прикрепляются к рамной основе при помощи специальных штапиков , что представляют собой планки из пластика. Что касается необходимой герметичности соединений, то здесь не обойтись без надежного резинового уплотнителя (как правило, он имеет черный цвет).
• Также на створках фиксируется запорная фурнитура , которая представляет собой комплект специальных механизмов, ответственных за открывание и закрывание створок. Они бывают различными, поскольку несут разные функциональные нагрузки. К таковым относятся: непосредственное открывание с проветриванием, открывание с проветриванием и микропроветриванием.
• Чтобы все элементы конструкции были качественно загерметизированы, применяются уплотнители из резины .

Снизу на внешней стороне рамы находятся дренажные дырки. Их обычно закрывают при помощи специальных колпачков. Через эти составляющие на улицу проникает конденсат, который формируется во внутренней части по причине разницы температуры внутри помещения и на улице.

Замеры

Зная, из чего состоит оконная конструкция из пластика, можно переходить к ее установке. Первым шагом в проведении таких работ станут замеры.

Прежде чем отправиться за покупкой пластикового окна, следует грамотно замерить оконный проем, в который вы будете устанавливать конструкцию. Схема проста. В этом случае необходимо учесть, с четвертью он или же нет.

Основания с четвертью, как правило, присутствуют в постройках, изготовленных из такого материала, как пеноблок. Подобные составляющие ощутимо сокращают теплопотери из жилого пространства. В проем без четверти следует заказывать окна с длиной меньше на 5 см, чем такой же параметр проема. Из параметра ширины при этом надо вычесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см пригодятся для нанесения пены, а добавочные в 3,5 см – для постановки подоконника. В соответствии с ГОСТами рекомендуется оставлять по периметру 2 см.

Для организации оконного проема с четвертью все измерения следует провести к самому узкому участку. Окна обычно заказывают, плюсуя к параметру ширины около 3 см. Длину же не корректируют.

Чаще всего окна фиксируют не в центре проема. Их ставят, делая отступ от наружной части на 1/3 в глубину. Если вы собираетесь поставить ПВХ-окно своими силами, то можете сделать смещение в ту сторону, в которую пожелаете. Это обстоятельство необходимо учитывать, заказывая подоконники и наружные отливы. К параметрам ширины обоих составляющих, вычисленным в соответствии с непосредственным расположением окна, обычно прибавляют по 5 см.

На подсчеты показателя ширины подоконника оказывает влияние и такой параметр, как положение батареи. Учтите, что подоконник должен «скрывать» радиатор не более чем наполовину . Также нужно прибавить примерно 2 см для отведения под основу окна. Самым скромным запасом в параметре длины может быть 8 см, однако специалисты рекомендуют не скупиться и прибавить 15 см , чтобы вырезать эту деталь как можно аккуратнее и эстетичнее.

• Замеры лучше сделать по всем аналогичным проемам в квартире/доме. Ширина данных составляющих может значительно различаться, а вот параметр высоты у всех проемов должен быть сходным (из всех следует выбирать самый маленький размер).
• Как упоминалось ранее, окно обычно устанавливают не прямо в средней части проема. ПВХ-конструкции рекомендуется фиксировать на 2/3 ширины стены от внутренней части. Однако в том случае, если вы собираетесь обшить внешнюю сторону здания теплоизолирующим материалом, то окно допустимо поставить и немного дальше. На оставленном промежутке будет находиться монтажная плоскость (внешняя плоскость окна).
• К замеру откосов стоит приступать только после окончания монтажных работ, поскольку заранее вычислить ширину этих деталей довольно проблематично. Длина откосов при этом будет равняться высоте самого проема. Учитывайте небольшой запас на раскройку.

Заказывая окно, вам обязательно нужно будет указать, в каком количестве и каких конкретно частей должно быть в изделии. Нельзя забывать и об указании наличия/отсутствия глухаря. Также будет нужно определиться с тем, как будет открываться и закрываться окно. При заказе потребуется указать и желаемый тип фурнитуры/ комплектующих.

Если вы собираетесь приобрести и установить ПВХ-окно для балкона, то замеры придется сделать немного иначе.

• Ширину окон следует вычислять как параметр длины парапета, на который он станет опираться. Вычтите 60-70 см со всех сторон для фиксации особого углового профильного элемента. За ним будут соединяться элементы передней и боковых сторон.
• Высоту следует определять как шаг от парапета до крыши балконного сооружения с вычетом 25-30 см, требуемых для зазоров.

Окна, расположенные сбоку, в обстановке балкона надо вычислять таким же способом, о только по ширине в данном случае надо вычитать 60-70 см для углового профиля. Для стыков между окном и стеновым перекрытием потребуется 25-30 см.

Если вы осуществляете замеры в частном доме или старом возведении, то специалисты рекомендуют сбить куски откосов с каждой стороны на участках проведения замеров.

Это действие требуется, поскольку во многих случаях габариты оконного проема значительно превышают размерные параметры самого окна, а оставшееся пространство закрывается цементом или утепляющим слоем, которые зачастую просто выпадают при удалении прежней конструкции.

Подготовка

Как упоминалось ранее, перед началом установки пластиковых окон очень важно грамотно провести подготовительные работы. Не забывайте о том, что к установке допускаются только те ПВХ-конструкции, которые были произведены на специальном промышленном оборудовании и полностью соответствуют всем произведенным замерам.

По ходу работ по подготовке требуется учитывать, что ширина (как и высота) самого проема должна быть на 2-5 см больше, чем окно . Это нужно, чтобы было возможно сформировать требуемый трехслойный монтажный шов.

Легче всего ПВХ-окна монтируются в условиях новостроек, поскольку при этом нет необходимости производить самые сложные подготовительные работы – демонтировать старые оконные конструкции. Однако если последние имеются в жилище, то их обязательно нужно убирать.

Старые окна обычно удаляют, начиная с демонтажа створок. Обычно на этом этапе у мастеров не возникает никаких проблем (конечно, если рама полностью не сгнила).

Если же имеет место полностью прогнившая рама, то для начала лучше изъять стекла, чтобы они случайно не вывалились при демонтаже створок.

Что касается самой рамной основы, то ее допустимо удалить разными методами. Многие из них являются весьма щадящими, но требующими больше сил и времени. При этом рамы никак не повреждаются и остаются целыми (их даже можно будет использовать в будущем). Как правило, старая рамная конструкция режется с применением дисковой пилы, а потом беспроблемно удаляется частями. Необходимо также убрать и любые старые уплотнители и утепляющие материалы.

Прежде чем заниматься демонтажем старого окна, следует накрыть мебель и технику в помещении полиэтиленовой пленкой, так как при проведении таких работ всегда остается довольно много пыли. Если в комнате присутствует ковер или палас, то их лучше перенести в другое помещение. Таким же образом можно поступить и с мебелью, но большинство хозяев предпочитают просто накрывать ее.

Очень важно скрупулезно очистить оконный проем от любого мусора и пыли. Нельзя оставлять и старый герметик. Если на стенках проема имеются выемки или трещины, диаметр которых превышает отметку в 2 мм, то в соответствии с ГОСТом их нужно заделать качественной штукатуркой или шпаклевкой . Многие домашние мастера пренебрегают данным процессом, поскольку он занимает много времени, ведь на высыхание той же штукатурной смеси в среднем уходит 5-8 дней. На протяжении всего этого времени проем останется открытым.

Однако можно обратиться к специальным смесям быстрого высыхания (гипсовым или полимерным). Подобные составы существенно сократят время ожидания высыхания. Если вы используете подобные растворы, то вам придется ждать их закрепления всего лишь несколько часов, а не дней.

Демонтаж старой конструкции

Как упоминалось выше, для монтажа пластикового окна необходимо качественно приготовить оконный проем и одним из этапов работ является демонтаж старого окна.

Разберем более детально, как это делать.

• Первым делом надо снять с петель створки старого окна. Если в конструкции присутствуют закрытые (глухие) элементы, то сначала необходимо убрать штапики и только потом вынуть стекло.
• Следующим шагом будет демонтаж подоконника. Его нужно убрать таким образом, чтобы низ оконного проема не был поврежден. Способ снятия подоконника во многом зависит от материала, из которого он сделан. Например, бетонную деталь следует демонтировать с применением молота: разбивают середину, потом режется арматура и удаляются остатки подоконника из боковин проема. Если же данные элементы изготовлены из дерева, пластика, металла или мрамора, то их следует изымать целиком. Убирают эти элементы с применением молотка или перфоратора, а также стамески.
• Также необходимо убрать отливы. Для этого сперва важно разобраться, как они были зафиксированы и к чему были прикручены – к профилю подоконника или к раме.

• Убрав подоконник и отлив, нужно изъять из проема само окно. Удобнее всего при этом использовать такой инструмент, как монтажная фреза. К этому приспособлению обращаются многие профессиональные монтажники, поскольку с ним работы проходят быстрее и легче. Конечно, вы можете использовать и простую ножовку по дереву либо лобзик.
• Изъяв раму из оконного проема, нужно демонтировать откосы. Детали, которые были отделаны песчано-цементным раствором, демонтировать не удастся. Что касается откосов из ГКЛ или пластика – их можно убрать с применением шуруповерта.
• Проведя все указанные работы, останется лишь убрать старый утепляющий материал из монтажного проема.

Запомните – проем обязательно должен сохранить свою первоначальную целостность. Если же вы все-таки повредили данную основу, то от образовавшихся дефектов придется сразу же избавиться, иначе в будущем они могут стать причиной сквозняков, проникающих в жилое помещение, износа фурнитуры и нарушения герметичности конструкции.

Как устанавливать самостоятельно: поэтапное описание

Если вы подготовили раму к установке нового ПВХ-окна, грамотно удалив старое, то можете переходить непосредственно к монтажу приобретенной пластиковой конструкции. В данной ситуации нужно строго придерживаться инструкции, как и при проведении демонтажных работ.

В настоящее время существует два основных метода установки пластиковых окон:

• с разборкой (распаковкой) окна;
• без разборки.

Если вы выбрали вариант с распаковкой, то вам надо высверлить в раме дырки, через которые в стены будут вкручиваться анкеры. Этот способ является достаточно сложным, однако крепления в этом случае будут более надежными.

Если же вы решили установить пластиковое окно без распаковки, то к раме с внешней стороны понадобится прикрепить пластинки из металла. Потом их будет нужно прикрепить к стенам. Разумеется, данные действия займут гораздо меньше сил и времени, но такое крепление считается не самым надеж ным, поскольку в случае существенных ветровых нагрузок раму может серьезно перекосить. Также она может провиснуть. Если вы не желаете заниматься разборкой окна, то можно обратиться к фиксации на пластину, но применять при этом не узенькие и тонкие, а плотные и широкие элементы, которые очень часто используют во время установки стропильных систем.

Компактные ПВХ-окна, поставленные на специальные монтажные пластинки, в условиях отсутствия серьезных ветровых нагрузок простоят много лет и не доставят никаких хлопот. Но в том случае, если вы проживаете в регионе, где имеют место мощные и порывистые ветра либо ваша квартира располагается на высоком этаже, лучше обратиться к методу с распаковкой. Следует рассмотреть подробнее каждый из указанных способов установки пластиковых окон.

Для начала рассмотрим, как осуществляется монтаж с распаковкой.

С распаковкой

В этом случае сначала нужно провести все необходимые замеры. Измерьте раму окна и проем. Обязательно убедитесь в том, что эти составляющие подходят друг к другу. Далее можно приступать к монтажным работам.

Рассмотрим процесс разборки окна.

• Сначала следует снять створку. Для этого следует закрыть окно, повернув ручку вниз. Потом убираются пластиковые накладки, что присутствуют на двух петлях. Их следует поддеть отверткой.
• На петельке сверху можно увидеть штифт. Он отвечает за подвижное соединение. Расположен он в центре и слегка выдается. На него нужно давить, пока он не углубится (для этого многие используют пластинку из металла, которую упирают в штифт, а потом слегка стучат по ней). Штифт выдвинется внизу. После этого его следует схватить при помощи бокорезов либо плоскогубцев. Потяните вниз и достаньте эти детали.
• Поддерживая створку сверху, откройте замок. Для этого рукоятку необходимо поставить горизонтально. Наклонив верх на себя, слегка поднимите створку, снимая со штифта в нижней части.

Таким образом вы снимите створку. Потом понадобится убрать стеклопакет на глухаре. Держатся данные элементы благодаря штапикам. Их следует снять, после чего стеклопакет снимется без каких-либо затруднений.

Штапики необходимо снять по следующей схеме.

• В щель между штапиком и рамкой надо вставить что-нибудь узкое и достаточно крепкое. Если у вас в запасе нет специальных инструментов, рекомендуется взять для этого шпатель небольших размеров. К разборке следует приступать, начиная с одной из длинных сторон.
• Угловым участком шпателя следует проникнуть в стык и тихонько двигать штапик подальше от рамной конструкции.
• Не доставая инструмент, нужно тихонько двигаться вдоль, вновь двигая штапик в сторону.
• Таким образом нужно двигаться по всей длине. В итоге штапик будет практически отделен и его легко достают.
• Что касается коротких сторон, то здесь все проще: нужно поддеть свободный край и, повернув шпатель, вынуть из его паза. Нужно взяться за освободившийся край и потянуть вверх.

После этого можно переходить к снятию стеклопакета. Будьте максимально осторожны, поскольку он имеет немалый вес. Если у вас ничего не получается, то следует убрать еще один штапик. Но важно следить за тем, чтобы окно было в наклонном положении и стеклопакет не выпал. Далее в случае необходимости удастся своими руками заменить стеклопакет.

Очищенную раму по внешнему периметру нужно оклеить самоклеящейся ленточкой. Ее монтаж рекомендован ГОСТом. С подобной составляющей окно не будет сильно выстывать.

Уберите с конструкции пленку с логотипом фирмы-производителя . Если ее не удалить, она под действием агрессивных солнечных лучей может оплавиться и «прикипеть» к раме, а потом убрать ее будет очень трудно. Раму нужно вставить в очищенный проем. Чтобы ее выставить, понадобится обратиться к специальным монтажным клиньям. Их всегда фиксируют в углах и под импостом. Прочие элементы ставят по мере надобности. Подкладывая, окно важно выставить исключительно в соответствии с уровнем в 3 плоскостях. Сначала фиксируют расположение оконного полотна. Именно для этого и пригодятся пластинки для монтажа.

Далее берут дрель и сверло, совпадающие по размерам с диаметром анкерных крепежей. Нужно проделать дырки под крепежи. От края сверху надо отступить примерно 150-180 мм. В этом месте будет первая дырка. Нижнее же отверстие должно быть расположено на аналогичном промежутке от угла снизу. Между ними в обычном окне надо зафиксировать еще 1 анкер: самый большой промежуток между двумя крепежами не должен быть более 700 мм.

Проделав дырку, нужно убедиться в том, что рама не сместилась со своего места. Для этого понадобится уровень. Далее прибивают анкер и хорошенько затягивают его. Но учтите, что тут важно не перестараться: профиль, ни в коем случае не должен гнуться слишком сильно . Данную операцию следует повторять нужное количество раз.

После этого переходят к монтажу отливов.

Без распаковки

Главные тонкости проведения монтажных работ описаны выше. При таком способе монтаж начинают с фиксации пластин крепежа. Они бывают 2 разновидностей: П-подобные и линейные. Нужно выбирать максимально надежные и плотные варианты . Фиксировать их надо на таком же расстоянии, что и анкерные крепежи – по 50-200 мм от края и не более 700 мм между деталями в середине. Их необходимо прикрутить при помощи саморезов к профилю.

В дальнейшем идут работы по установке окон своими руками с применением монтажных пластинок так же, как и при вышеописанном методе, начиная с этапа выставления ПВХ-окна в проеме при помощи уровня. Но прикреплять уже следует не саму раму, а пластинки и не при помощи анкеров, а дюбелей-гвоздей . Нужно просверлить отверстие, отогнуть пластинку, зафиксировать дюбель, а потом установить пластину на место и вкрутить дюбель. Дальнейшие действия аналогичны.

Водоотлив

Еще одной важной составляющей нового пластикового окна признан отлив. Его требуется ставить снаружи. С этой целью по технологии сначала на наружную половину рамы приклеивают качественную паропроницаемую гидроизоляцию (желательно использовать самоклеящиеся материалы). На боковых плоскостях оконного проема надо проделать маленькие штробы, в которые впоследствии устанавливают края водоотливов.

На плоскость проема с наружной стороны, где отлив станет опираться на стену, нужно нанести слой монтажной пены. В некоторых случаях, когда перепад высоты является слишком внушительным, в этом месте фиксируют специальный подкладочный профиль. Впоследствии отлив будет прикрепляться именно к нему. Подрезанный по необходимым параметрам отлив заводят под выступающий участок рамы, после чего прикрепляют к ней при помощи саморезов. По краю снизу отлив также нужно заполнить пеной.

После этого необходимо запенить сам оконный проем.

Если вы устанавливаете ПВХ-окна летом, промежуток между рамой и проемом необходимо обрызгать водой, используя пульверизатор. Проведение данного этапа требуется с целью улучшения полимеризации пены.

По контуру рамной конструкции надо приклеить пароизолирующую гидроизоляционную ленту, которая также рекомендована ГОСТом. Далее нужно взять баллон с пеной и заполнить оставшиеся промежутки на 2/3 объема.

В случае когда зазоры являются слишком большими (более 2-3 см), пену следует укладывать несколькими этапами. Между 2 пластами надо выждать немного времени – примерно 10-15 минут. Когда первоначальный слой слегка закрепится, его тоже нужно обрызгать водой, после чего приступить к нанесению второго. Повторять эти действия нужно до тех пор, пока объем не заполнится на 2/3.

Не ждите абсолютной полимеризации. Приклейте свободный край теплоизоляционной полосы к оконному проему. Но нужно обращать внимание на то, что используя ленту, следует устанавливать легкие пластиковые откосы. Это обусловлено тем, что на подобную теплоизоляцию не ляжет ни штукатурка, ни какой-либо другой раствор.

После проведения работ, связанных с установкой отлива, остается лишь перейти к сборке окна и отделке необходимых элементов.

Сборка окна

Если все вышеописанные работы вы сделали, то можно приступать к непосредственной сборке нового пластикового окна.

Начните проведение данных работ с очистки стекла и резинки в раме от пыли и любых других загрязнений. Если это требуется, при помощи обычного лезвия необходимо удалить следы черного герметика, оставшегося на стекле.

Следует учесть, что на раме в той части, где фиксируется сам стеклопакет, с внутренней стороны профилей присутствуют особые вкладыши фальцев. На них сверху кладутся рихтовочные пластинки, играющие роль своеобразных распорок для пакета. Вставки на профиле сбоку и импосте надо передвинуть к центру .

На вкладыши снизу нужно уложить пластинки с одинаковой толщиной. Учтите, что укладывать их надо таким образом, чтобы они располагались под углом, а не вдоль вкладки. Проще говоря, один угол пластинки должен упираться в резину, а диагонально расположенный закрывал собой паз, предназначенный для штапика . Данный этап требуется, потому что не во всех случаях ширина пластинок рихтовки подходит к параметру плотности стеклопакета. Зачастую она имеет более скромные параметры.

Если эту пластинку установить вдоль профиля, одно стекло, расположенное с края, просто останется без опоры. В процессе фиксации штапика это стекло прижмется боковой поверхностью к той же пластинке и от сформировавшегося сильной нагрузки треснет. Дабы не столкнуться с такой неприятной ситуацией, пластинки укладываются под углом по отношению к рамной конструкции.

Далее на пластинки нужно поставить стеклопакет и прижать его к внешним резинкам. При этом нужно приподнять стеклопакет в нижней части (для этого допустимо использовать лопатку – так будет удобнее) и поправить пластинки: задвинуть выдающиеся угловые участки под пакет, но не на большую глубину, а чтобы они выступали в качестве опоры всех трех стекол. Данные детали не должны сильно выдаваться наружу и препятствовать фиксации штапиков.

Далее следует обязательно проверить, одинаково ли стеклопакет входит на боковых участках за резинки. Если это требуется, нужно провести коррекционные работы, используя лопатку. Этим инструментом надо двигать пакет вправо или влево. После корректировки положения стеклопакета ставят штапики наверху и внизу.

Если в вашем инструментарии не имеется такого полезного приспособления, как киянка (пластиковая или из резины), то штапики можно забить ручкой молотка. Делать это нужно, приступая от концов и продвигаясь к середине.

Прежде чем перейти к монтажу штапиков сбоку, требуется распереть стеклопакет пластинками на боковых участках . С этой целью мы предварительно подвинули боковые фальцевые вставки на раме и импосте ближе к центру. Сейчас остается лишь поставить на них рихтовочные пластины, снова применяя лопатку.

Обратите внимание: пластинки нужно ставить точно так же, как и нижние детали. Это необходимо, чтобы обеспечить надежную опору для всех трех стекол в пакете.

Сначала боковые штапики следует вставить кончиками в паз, стартуя с конечных деталей. После этого их забивают, как и на прошлых этапах: начиная с концов, продвигаясь к центру.

Следующим шагом станет установка створки. Перед этим рекомендуется установить на петли специальные колпачки . Их довольно трудно устанавливать, если створка уже присутствует на раме. В этой ситуации подразумевается особая крышка, которая называется «улиткой». Ее фиксируют на угловой петле сверху створки, а также на рамной петле внизу.

На створке нужно зафиксировать рукоятку горизонтально. Чтобы это сделать, необходимо провернуть вертикально вниз приподнимающий микролифт. В противном случае ручка заблокируется.

Специалисты советуют проверять, что ручка установлена верно: горизонтальные фурнитурные цапфы должны располагаться в центральном положении (не сверху или снизу, а только в середине – между 2 рисками, находящимися рядом) . После этого можно переходить к установке створки непосредственно на рамную конструкцию. Ее надевают на петлю снизу, а потом в петлю сверху запускают угловой участок створки и закрепляют при помощи штифта, проталкивая его кверху до срабатывания защелки.

Дабы штифт как можно легче вошел в дырку петли и не застрял, створку следует прижать (можно прижать слегка) к раме. В данном расположении продольный срез штифта будет совпадать с выступом внутри отверстия петли.

При сборке ПВХ-окна нужно быть очень внимательным и осторожным. Также нельзя забывать о проверке правильного хода распашной створки конструкции. Следует проверить и уровень фиксации конструкции. Например, в положении открытия на 45 градусов и 90 градусов створка не должна шататься или распахиваться сама собой. Когда вы проведете все требуемые проверки, створки будет возможно надежно закрыть и переходить к дальнейшему шагу – герметизации зазоров.

Герметизация зазора

Дабы перекрыть оставшийся промежуток между окном и стеновым перекрытием, чаще всего используют качественную пену на основе полиуретана. Данный материал выбирают многие потребители, так как он проверен временем. Полиуретановый герметизирующий состав сможет обеспечить отличную герметизацию и тепловую изоляцию стыка. Однако не все знают, что с течением времени и при «встречах» с внешней средой пена теряет положительные свойства, из-за чего начинает разрушаться.

Чтобы гарантировать ей защиту, нужно позаботиться об установке качественного гидробарьера с 2 сторон, что окружают шов . Этим процессом пренебрегают многие недобросовестные монтажники. Более того, мало кто в нужное время занимается фиксацией откосов, чтобы хоть как-то защитить пену. В итоге у многих хозяев квартир и частных строений окна могут начать мерзнуть или запотевать.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами, изнутри на такое окно приклеивают пароизоляционную пленку. Клеить ее нужно по периметру, но следует оставить нетронутой нижнюю часть .

Что касается наружной стороны, то здесь также по периметру понадобится наклеить мембранную влагостойкую полосу . Данный материал будет отвечать за защиту монтажной пены от атмосферных осадков, а также будет способствовать выведению влаги из внутренней части утеплителя.

Что касается нижнего внутреннего края оконной конструкции, то здесь нужно приклеить полоску гидроизоляции с фольгированной поверхностью . Она станет скрываться под подоконником. Подогните полоски в расстоянии, оставшемся между стеной и окном, а потом смочите все основы водой. Далее следует запенить зазор. Рекомендуется отдавать предпочтение специальной всесезонной монтажной пене. Наносить ее будет удобно с применением пистолета, рассчитанного на подобные составы.

Когда вы заполните щель, пену еще раз понадобится немного смочить, применяя распылитель. Далее приклейте к стене по периметру окна изоляционную ленту (и снаружи, и внутри).

Установка подоконника

Монтаж оконных блоков не заканчивается на установке отливов и перекрытии швов. Еще одной важной составляющей таких конструкций является подоконник, о монтаже которого также забывать не стоит.

Подоконник надо подрезать на краях так, чтобы он идеально и четко входил в проем, зашел под раму и «воткнулся» в профиль подкладки . На крайних выносных участках проема подоконник должен находить на стеновые перекрытия (на 50-100 мм). Используя колышки, следует выставить отметку монтажа данной детали с небольшим скосом внутрь помещения. Далее пространство под подоконником требуется заделать монтажной пеной или заполнить раствором . С применением саморезов 4х75 мм подоконник следует прикрепить к раме. Крепежи надо вкрутить с изнутри на крайних участках и в центре.

Многие хозяева деревянных жилищ задаются вопросом, можно ли в них поставить пластиковые окна. Да, в подобных условиях монтаж таких конструкций возможен, однако следует учитывать некоторые нюансы.

• К этим монтажным работам допустимо переходить исключительно через 1-2 года после окончания строительства. На данное время приходится период усадки постройки.
• Установка пластиковых окон в этих условиях не осуществляется в проем. Оконные конструкции допустимо ставить только в деревянную коробку, которая призвана защищать их от деформирования.
• Важно следить за тем, чтобы на оконном блоке не присутствовало и малейших следов гнили или разрушения. Прежде чем переходить к установочным этапам, требуется обработать дерево антисептическими средствами.
• Завершив монтаж пластикового окна в жилище из дерева, щель чаще всего заполняют джутовым утепляющим слоем, а потом закрывают наличником с 2 сторон.

Обсада (или окосячка) является важной составной частью при установке пластиковых окон в загородных жилищах. Чаще всего к обсаде обращаются в условиях деревянных и брусовых возведений. Данные элементы являют собой короб, который ставят в оконных и дверных проемах. Они отвечают за сохранение оконных конструкций от деформаций и появления щелей.

Если вы сами конструируете окосячки, то вам понадобится:

• сначала подготовить проем;
• сделать пропилы шип-паз;
• произвести обработку поверхностей антисептиком;
• установить уплотнители;
• поставить боковые и верхние элементы обсады;
• уложить утеплитель;
• в конце поставить и закрепить само окно.

Не спешите снимать фирменную пленку с оконной конструкции сразу после покупки. Желательно делать это при завершении ремонтных работ. Оставлять пленку на рамах также не следует, поскольку со временем их снятие может стать большой проблемой.

Если вы вынимаете стеклопакет, необходимо быть максимально осторожными. Это обусловлено тем, что неаккуратные манипуляции со штапиками нередко заканчиваются появившимися царапинами и сколами на стекле.

Ремонт пластиковых окон можно производить своими руками. Чаще всего хозяева сталкиваются с проблемой регулировки створок. Кроме того, самому можно поменять ручку окна или уплотняющие материалы. Возможна и самостоятельная замена стеклопакета, однако к ней допустимо переходить, только если вы уверены в своих возможностях. В ином случае стоит обратиться к специалистам.

Обычно в комплекте с подоконниками и отливами идут специальные боковые заглушки. От их установки не следует отказываться.

Если вы ставите анкерные пластинки в условиях проема из бетона или кирпича, то вам лучше подготовить под них небольшие выемки. Они понадобятся, чтобы не пришлось укладывать лишний уравнивающий пласт перед креплением откосов во внутренней части помещения.

С целью сдвинуть точку росы, рекомендуется делать запенивание с различным уровнем плотности . Пенный слой, обращенный наружу, стоит сделать не слишком толстым, особенно если сравнивать его с внутренним пластом. По периметру же пену допустимо укладывать равномерно, не оставляя пропуски или пустоты.

Учтите, что щели между стеновым перекрытием и оконной рамой следует заполнять монтажной пенной, если они не превышают отметку в 4 см. Если же просветы являются слишком большими, их рекомендуется частично закрыть дешевыми материалами, такими как гипсокартон, пенопласт или кирпич.

Если вы решили поставить ПВХ-окна в каркасном строении, то вам нужно учесть, что к данным работам можно будет переходить после:

• возведения каркаса;
• укладки и утепления стен;
• укладки кровли;
• обеспечения пароизоляцией и ветрозащитой.

Внутреннюю пароизоляцию и наружную изоляцию необходимо устанавливать с небольшим запасом в проемах. Если вы собираетесь ставить ПВХ-окна в каркасном доме без полов, то вам не обойтись без использования строительных лесов. С этими конструкциями монтажные работы будут проходить легче и быстрее.

Прежде чем отправиться за покупкой качественных пластиковых окон, необходимо учесть, что профили этих конструкций подразделяются на классы:

• эконом – имеют очень тонкие перегородки, которые в скором времени начинают промерзать, особенно холодной осенью или зимой;
• стандарт – считается лучшим профилем для пластиковых окон, является оптимальным в соотношении цена-качество;
• премиум – самый дорогой профиль, который имеет различные опции, многие из которых не особенно нужны.

Чтобы убедиться в том, что ПВХ-профиль является безопасным с экологической точки зрения, нужно запросить сертификат качества на приобретаемую продукцию. В данных документах обычно указывается вся необходимая информация. В составе оконных конструкций не должно быть агрессивных химических веществ, которые могут навредить здоровью человека.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда было тепло, следует заказывать окна со стеклопакетами энергосберегающего типа. Конечно, они стоят дороже простых вариантов, но потраченные на них средства окупятся в скором времени за счет общего сокращения энергозатрат.

Всем привет, дорогие читатели! Так как нам поступает много вопросов о монтаже окон, то мы решили подготовить статью о правильной установке окон по ГОСТу, чтобы вы могли сами проверить качество работ после монтажной бригады. Надеемся, статья окажется полезной.

Покупая окно, мы надеемся, что оно прослужит нам долгие годы. Но со временем замечаем, что сначала из него начинает поддувать, а потом и откровенно дуть. Откосы покрываются трещинами, в углах появляется черный грибок, а зимой на подоконнике замерзают цветы.

Как правило, все дело в неправильном монтаже окна. В этой статье мы расскажем о существующей технологии монтажа. Остановимся на правильной установке окна и рассмотрим, какие материалы лучше использовать.

Первым делом нужно подготовить проем, очистить его от пыли и грязи. Если проем имеет неровности, то их необходимо выровнять с помощью шпатлевки.

Сначала снимается створка. Это делается следующим образом. Необходимо открыть окно, вынуть штифт из верхней петли и вынуть створку. Затем снимается , проклеивается в месте стыка с рамой лентой псул и устанавливается обратно.

Подготовка балконного блока к установке по технологии аналогична подготовке окна. Места стыка рам согласно технологическим требованиям проклеиваются лентой псул и закрываются стыковочным профилем и снова проклеивается лентой. Затем рамы соединяются между собой с помощью стыковочного профиля.

Правильный монтаж – залог успеха

В соответствии с нормами и требованием ГОСТ в окнах из белого ПВХ расстояние между креплениями должно быть не более 700 мм. и 150-180 мм от внутреннего угла рамы. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра самореза.

В рамах просверливаются отверстия для соединения. В эти отверстия вставляются саморезы и скручиваются рамы. При креплении конструкции анкерными дюбелями заранее просверливаются отверстия в раме. Согласно ГОСТу от угла рамы должно быть 150-180 мм. Между крепежными элементами не более 700 мм. Отверстия под дюбели сверлятся с внешней стороны рамы.

Затем подкладываются опорные колодки под рамы. Опорные колодки могут быть изготовлены из древесины твердых пород или пластика. Далее конструкцию необходимо вставить в проем и зафиксировать раму подушками. Затем нужно взять уровень и с его помощью выровнять оконную конструкцию по горизонтали, помогая опорными колодками и подушками.

После горизонтального выравнивания раму необходимо выровнять вертикально относительно фасада с помощью того же уровня и подушек. С внешней стороны необходимо отметить место, где будет приклеена лента ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). После отметки рама вынимается.

Если планируется отделка откосов панелями ПВХ, то необходимо защелкнуть на раму стартовый профиль для откосов.

Со сдвигом 5 мм. от нанесенных отметок наклеивается на внешнюю сторону рамы лента псул. Сначала на верхнюю часть, потом на боковые стороны.

ПСУЛ – предварительно сжатая уплотнительная лента – применяется для соединения паронепроницаемого водоотталкивающего слоя с внешней стороны монтажного шва.

С внутренней стороны для защиты монтажного шва от влаги необходимо наклеить полнобутиловую пароизоляционную внутреннюю ленту и закрепить ее по углам. Затем конструкцию необходимо снова поставить в проем и окончательно выровнять с помощью подушек и опорных колодок.

После этого в стене просверливаются отверстия под дюбеля и вставляются вертикальные распорные колодки по бокам рамы и окно закрепляется.

После закрепления окна можно навешивать створки. Следующий этап – это утепление оконного шва монтажной пеной. Для качественной герметизации лучше использовать профессиональную пену под пистолет с низким вторичным расширением. Перед нанесением пены нужно увлажнить проем с помощью пульверизатора.

Тщательно встряхнуть баллон с пеной и заполнить проемы на 70% их глубины. Швы более 5 мм заполняются пеной в несколько слоев.

Если окно устанавливается зимой, то необходимо использовать морозостойкие материалы и зимнюю монтажную пену. Через 15-20 минут после нанесения пены необходимо закрыть внутреннюю ленту. Под подоконник устанавливается металлизированная пароизоляционная лента. С внешней стороны под отлив устанавливается внешняя диффузионная паропроницаемая лента. Окно установлено.

Отделка пластикового окна после установки

После того, как пластиковое окно установлено можно начинать процесс его декорирования, т.е. установки откосов и отливов.

На заранее отпиленный отлив надеваются торцевые накладки. Чтобы снизить шум от дождя рекомендуется наклеить под отлив полнобутиловую ленту. Затем отлив крепится к раме с помощью саморезов.

Подоконник устанавливается следующим образом. Под окно на саморезы крепятся специальные скобы, чтобы упростить монтаж подоконника. Пространство под будущим подоконником слегка запенивается монтажной пеной, чтобы подоконник не поднялся. После этого между рамой и скобой вставляется сам подоконник. Опять же с помощью уровня и опорных колодок подоконник выравнивается по горизонтали.

Обратите внимание. При выравнивании подоконника необходимо сделать уклон на 1-2 градуса в сторону комнаты. После установки подоконника можно начинать декорировать оконный проем. Для этого берутся специальные ПВХ панели которые крепятся на начальный профиль с клипсой. Наличник заводится за угол и закрепляется на стене саморезами. Сверху он накрывается декоративной планкой.

На подоконник не забываем надеть торцевые заглушки. Швы между откосными панелями, торцевыми накладками подоконника и отливом герметизируются нейтральным силиконовым герметиком.

Как воткнуть пластиковые окна в просвет своими руками

• Инструменты и материалы
• Подготовка рамы к монтажу
• Подготовка проема к работе
• Как воткнуть окно

• Регулировка створок

Сейчас все почаще инсталлируются современные пластиковые окна, которые отличаются огромным качеством, неплохими показателями теплопроводимости, обычным монтажом. Окна различаются по методу открывания, по количеству камер, качеству пластика, другим особенностями, которые в значимой мере оказывают влияние на стоимость. Но нельзя сберегать, как и для хоть какого другого оборудования и строй материалов, окна должны быть надежными, отлично защищающими помещение от утрат тепла, уличного шума, пыли.

Схема устройства пластикового окна.

Принципиальной является и хорошо выполненная установка пластиковых окон своими руками. Может быть ли это сделать без помощи других? В этом случае рекомендуется вызывать мастера, если опыта монтажа нет. Но есть подробные аннотации, следуя им и имея малый опыт воззвания со строй инструментами, можно без помощи других установить прекрасное и очень надежное окно из ПВХ.

Инструменты и материалы

Для установки пластиковых окон своими руками нужно приготовить последующий инструмент и материал:

Инструменты для монтажа пластиковых окон.

• перфоратор, идеальнее всего брать трехрежимный, который сверлит, штробит, бурит;
• электролобзик, он более отменно разрезает пластик, чем рядовая ножовка;
• электродрель и шуруповерт;
• строительный уровень;
• рулетка, железная линейка, обычный карандаш;
• монтажный пистолет для нанесения пены;
• железный уголок на 90°;
• молоток;
• крепежные элементы в виде гвоздиков, шурупов, анкеров;
• плоскогубцы;
• ножницы по металлу;
• выдерга, которая может быть нужна для демонтажа старенькой рамы;
• строительный ножик;
• собранная оконная рама;
• монтажная пена;
• пароизоляционная лента.

Само окно можно избрать хоть какого типа и свойства. Принципиально верно найти его размеры, зачем за ранее составляется схема с указанием высоты, ширины окна, количества створок. Обычно для этого пользуются особыми программками, которые и помогают найти примерную цена. Стоимость будет очень зависеть и от цвета, обыденное белоснежное окно дешевле, чем окрашенное в массе либо имеющее специальную ламинированную поверхность. Значение имеет и качество фурнитуры, которая подбирается раздельно, сейчас есть обеспеченный ассортимент.

Подготовка рамы к монтажу

Схема монтажа рамы пластикового окна.

Вставка рамы просит подготовки, без которой начинать установка нельзя. Для этого окно разбирается, снимаются все створки, если они не глухие. Принципиально поставить раму верно и ровно, без перекосов. Створка снимается просто, для этого нужно демонтировать крепеж, убрав особые колпачки. Также снимаются ручки и петли. Дальше вынимается стеклопакет, здесь нужно действовать аккуратнее, чтоб не разрушить резиновые вставки и пластик, не поцарапать стекло. Обычно первой убирается уплотнительная резинка, после чего стекло аккуратно вынимается . Для этого применяется обычный нож, им резинка поддевается. Далее снимается подставочный профиль, к которому во время монтажа будет крепиться отлив.

Если производителем не предусмотрены технологические отверстия в раме, то их необходимо просверлить самостоятельно, но перед этим выполнить разметку, следить, чтобы она совпадала с планом установки. Делается это дрелью, важно соблюдать такие условия:

• от угла отверстия просверливаются на расстоянии в 150-180 мм;
• от средней планки на 120-180 мм;
• от угла вниз на 150-180 мм;
• от нижнего угла на расстоянии в 700 мм от крайнего крепления.

Инструкция по установке окон ПВХ

Небольшая видео инструкция по установке окон ПВХ. Маленькие но дельные советы по установке окон ПВХ. Что.

Как самому поставить пластиковое окно

Как установить пластиковые окна правильно Всепроокна.

После этого на раму ставится москитная сетка, если она будет не съемной, но специалисты рекомендуют монтировать ее после окончательной установки окна, чтобы не произошло перекосов. Важно такую сетку крепить до того, как будет поставлен на место стеклопакет.

Подготовка проема к работе

Схема замера оконного проема.

Оконный проем необходимо подготовить. После демонтажа старой рамы следует полностью очистить поверхность от следов старой замазки, гвоздей, саморезов, пыли. Далее требуется согласно предварительным замерам проверить размеры рамы, с использованием долота убрать лишние остатки растворов, если они остаются. Если есть сколы, трещины и прочие дефекты, глубина которых составляет от 10 мм, то необходимо их полностью заполнить водостойкой шпатлевкой. Это следует выполнить обязательно, так как для работы будет применяться пароизоляционная лента, а на неровную поверхность ее крепить нельзя.

Когда все подготовительные работы окончены, необходимо повторно поверхность протереть влажной тряпкой, тщательно убирая всю пыль и мусор.

Это обязательное действие, так как острые осколки раствора и прочие дефекты могут поцарапать пластик рамы, даже если он прочный. Специалисты не рекомендуют снимать защитные ленты с рамы, которые не дают мусору и замазке испортить внешний вид окна. Такие растворы быстро застывают, а убрать их сложно, они могут оставить некрасивые пятна на поверхности.

Как вставить окно

Установка пластиковых окон своими руками начинается после того, как выполнены все подготовительные работы. Выравнивание производится при помощи деревянных брусков небольшой толщины, они убираются после того, как начинаются финишные работы по отделке. Такие пластинки ставятся по горизонтали, по вертикали. Выставляется рама с применением строительного уровня, так как сам проем геометрически правильными размерами может похвастаться далеко не всегда. Даже когда на замер приходит специалист, от перекосов самого проема он защитить не сможет. Все это уже дорабатывается во время монтажа.

Схема регулировки пластиковых окон.

Перед тем как начать установку стеклопакета, надо выполнить такие действия:

1. Готовится перфоратор и бур, диаметр которого составляет 10 мм, а рабочая длина равна 200 мм. Необходим полный набор инструментов, перечисленный ранее.
2. Следует подготовить бруски для выравнивания, анкеры для крепежа рамы.
3. На уличную сторону рамы клеится специальная полоса, которая защитит поверхность, перегибать ее нельзя.

Начинается работа с выравнивания. Для этого рама выставляется при помощи уровня и деревянных брусков по глубине и высоте. Уже в конце регулируется положение по горизонтали. Это обеспечивает правильный и аккуратный монтаж, нормальное использование створок, отсутствие щелей и прочих проблем. Начинать крепление рамы следует с нижней боковой части по левому краю, позже можно перейти к верхней части. Такие же действия предпринимаются для правой части рамы. Крепеж начинается с просверливания отверстий и крепления рамы к поверхности проема.

Анкеры забиваются аккуратно, необходимо сначала наметить их положение, проверить положение рамы со стороны улицы и внутреннего помещения, после чего можно забивать их до упора, но чтобы шляпки не повредили пластик. После этого рекомендуется проверить горизонтальность строительным уровнем. Когда рама окна готова, необходимо приступить к сборке створок, устанавливается вся необходимая фурнитура, проверяется ее работоспособность. Установить створки не так сложно, но после того, как эта часть работы выполнена, необходимо проверить их открывание, приступить к процессу регулировки положения.

Регулировка створок

После установки стеклопакета необходимо выполнить регулирование. Это требуется для окон любого качества. Если пренебречь таким этапом, то возникнут различные проблемы при использовании. Если не сделать регулировку, то створки не будут закрываться герметично, все соединения, фурнитура постепенно выйдут из строя. На откосах появляется конденсат, сами стекла быстро потеют. Отрегулировать пластиковое окно не так сложно, но необходимо сначала проверить то, как створка открывается и закрывается, как она прижимается к раме. Можно попробовать пару раз повернуть ручку, проверить плавность хода. Самой большой проблемой при использовании является именно провисание окна.

Решить такую проблему можно, достаточно створку поднять немного выше. Для этого предусмотрен регулировочный специальный винт, который находится в нижней петле. Его подтягивают, пока он не достиг необходимого значения. После надо проверить состояние резиновой прокладки. При регулировке окон своими руками необходимо проверить открытие/закрытие створок.

Есть и радикальный способ регулировки окон своими руками. Створка перетягивается по диагонали специальными рихтовочными пластинами. Но такой метод лучше всего делать в том случае, если устройство окна хорошо знакомо, иначе его можно повредить. Для этого в противоположных углах по диагонали ставятся специальные пластины, они и удерживают створку в необходимом положении.

Есть следующие варианты пластин:

1. Нижние пластины, которые используются для дополнительного распирания створки.
2. Средне-боковые пластины, которые выступают в качестве отличной опоры для створки.

Как осуществляется регулировка? Сначала поднимается нижний край, после чего крепятся боковые пластины. Перетягивать створку надо аккуратно, не снимая ее с рамы.

Для установки сегодня большой популярностью пользуются пластиковые окна, которые обладают многочисленными преимуществами перед традиционными деревянными, стоимость которых довольно большая. А пластиковые рамы обладают более низкой ценой, надежность и защита от потерь тепла также находится на высоте. Установка их простая, хотя определенными навыками обладать необходимо, в противном случае окно будет поставлено косо, створки будут провисать, возникнут щели, на стеклах будет собираться конденсат.

При замерах, нужно учитывать тип проема – без четверти или с четвертью, а также его особенности и другие элементы в виде подоконника и .

В первом варианте, нужно измерить чистый проем по вертикали и горизонтали.

Во втором – вымеряют расстояние по горизонтали между четвертями в наиболее узком месте, прибавляя к получившейся цифре еще 30 мм. В вертикальной же плоскости измеряется чистая дистанция от нижней плоскости проема до его верхней четверти, что определяет высоту будущего остекления.

Выполняем необходимые расчеты

Для того чтобы сделать заказ без четверти нужно не только измерить чистое расстояние между поверхностями оконного проема, но и высчитать его оптимальный размер следующим способом.

Для этого из вертикальной дистанции вычитают 50 мм, чтобы получить необходимую его высоту, а из горизонтальной 30 мм чтобы вычислить ширину. Эти промежутки учитывают 15 мм слой из пены по периметру окна и 35 мм на под ним.

К измерениям подоконника и отлива добавляют еще 50 мм для запаса на врезку в стену.

В итоге перед походом в магазин и заказом комплектующих нужно знать шесть размеров: высоту и ширину стеклопакета, длину и ширину подоконника, длину и ширину отлива.

Подготовка инструментов, материалов и комплектующих

Из инструментов понадобится стандартный набор домашнего мастера: шуруповерт, уровень, перфоратор, набор шестигранников, лобзик, нож, карандаш и рулетка.

Из материалов необходимо приобрести: монтажную пену, силикон, шпаклевку, саморезы или дюбеля и пр.

Ну и, конечно же, сам набор комплектующих для установки стеклопакетов: оконный профиль, ручки, крепежи, подоконники, отливы и др.

Демонтаж старого окна

1. В случае с глухими оконными рамами вначале вытаскиваются штапики и удерживаемые ими стекла. В случае отмыкающихся створок их просто снимают с петель вместе с остеклением. В том случае, когда конструкциям уже много лет, и рамы в них расшатаны и «ходят» по диагонали во избежание лишних проблем и для безопасности остекление из них желательно вытащить заранее.
2. Далее, чтобы вытащить саму раму, ее используя обычную пилу-ножовку, пропиливают в нескольких местах. В некоторых случаях эту работу производят с помощью болгарки с кругом по бетону.
3. Разделив раму пропилами на несколько частей их при помощи лома, стамески, фомки и молотка отделяют от оконного проема, к которому за время эксплуатации они «приросли». В некоторых случаях, когда изготовленная из высококачественных пород дерева рама хорошо сохранилась ее можно не трогать. Но в идеале она подлежит демонтажу, чтобы новое остекление можно было крепить непосредственно к стене.
4. По такой же технологии убирают отслуживший свое подоконник, особенно если он выполнен из дерева. В случае с бетонной конструкцией ее дробят отбойным молотком при его отсутствии можно обойтись ломом и кувалдой. Опять же если он в хорошем состоянии и нет никаких объективных причин его крушить, этого можно избежать. Однако, в этом случае следует взять на заметку две вещи: во-первых, пластиковая конструкция всегда теплее бетонной, поэтому при недостатке тепла лучше монтировать именно ее, а во-вторых, старая конструкция физически не может обеспечить хороший контакт с новой рамой.
5. После демонтажа промежуточных элементов производят осмотр, очистку от мусора и починку, если это необходимо, стенных несущих поверхностей проема.

Подготовка нового окна

Новое окно в случае наличия открывающихся створок перед монтажом необходимо надежно запереть, так чтобы оно не могло случайно открыться в процессе манипуляций с ним. Оно должно быть закрыто и по ходу запенивания, заделывания щелей и фиксации в раме, иначе его пластичные ребра могут быть выгнуты полукругом расширяющейся в процессе застывания пеной.

До открывания его створок следует выдержать время полного высыхания всех фиксирующих и изолирующих смесей – не менее 12 часов после завершения работ.

Многие новички совершают ошибку, думая что, снимая сразу же перед началом работ с его плоскости защищающую пленку, готовят его к монтажу.

Это не так, ведь эта защита и нужна больше всего для того, чтобы избежать возможных повреждений или загрязнения прозрачного покрытия при установке. Поэтому ленту эту можно снимать только после всех отделочных работ, предполагающих шпаклевку, окраску или монтажа откосов.

Монтаж окна

1. Эту операцию начинают с расчерчивания разметки на его раме для будущих креплений, которые устанавливаются на всех четырех сторонах рамы с интервалом 700 мм. Для легких одинарных конструкций допускаются и большие интервалы, не превышающие одного метра. Крайний крепеж при этом монтируется с отступом от ее угла в районе 50-150 мм. В плане креплений исключением являются стеклопакеты с подставочным профилем, они не нуждаются в фиксирующих элементах снизу.
2. На раме по разметке устанавливают крепежи. Они соединяются с ней так, чтобы саморез прошел сквозь металл, находящийся в самой раме, так называемый гнутый металошвеллер. С этой целью подбираются специальные саморезы по металлу диаметром 4 мм. Они уже оснащены наконечником в виде сверла. Можно, конечно, применять и простые 5 мм саморезы, но в этом случае придется проделывать двойную работу, сначала высверливая сверлом 4 мм диаметра отверстия под них, а затем уже их вкручивать. По стоимости они примерно равны, а вот по толщине металла разные, так пластины продаются толщиной от 1,1 до 1,5 мм, а подвесы от 0,5 до 1 мм.
3. В предполагаемых точках монтажа крепежей на оконном проеме делают углубления. Эту операцию не делают на глазок или примерно, а прикладываю уже оснащенную фиксаторами оконную раму к месту установки, и точно по периметру крепежа выбивают углубление глубиной от 20 до 40 мм, его «оттиск» на поверхности проема непосредственно, но несущего материала, будь, то камень или кирпич. В эти углубления заподлицо с проемом будут погружены фиксирующие элементы.
4. Окно выставляют в проеме по уровню, подкладывая там, где это необходимо под раму деревянные щепочки. Такие клинья можно вставлять только напротив поперечных элементов рамы: под горизонтальные планки на пересечении их с вертикальными и наоборот. Порядок установки клиньев: два нижних и один верхний, чтобы отрегулировать нижний край и горизонт сверху. Далее, два вверху для фиксации рамы вверх-вниз. А затем все оставшиеся клинья слева справа, и, конечно же, с обеих нижней и верхней сторон рамы. В случае наличия импоста, его также расклинивают таким образом, чтобы все отвесные планки были строго параллельны друг другу. Выставление клиньев занимает львиную долю времени всего процесса монтажа. Но именно этого будет зависеть правильное позиционирование рамы в оконном проеме как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
5. Фиксируют стеклопакет в проеме. После того как положение окна максимально идеально отрегулировано, его можно закрепить. Для этого используют либо дюбеля, либо анкера. Второй вариант, конечно, дороже, но зато и надежнее. В принципе, дюбель, установленный в бетоне способен выдержать вес до 60 кг чего с лихвой достаточно для окна. Дюбеля для фиксации в бетоне, пустотелом кирпиче, ракушечнике или пенобетоне применяются сечением от 6 до 8 мм и длиной от 75 до 80 мм.
6. Наконец, запенивают щели между оконным проемом и установленной в него рамой с таким расчетом, чтобы между ними не осталось даже малейших пустот. Технология запенивания в случае с расщелинами более 20 мм предполагает проведение этой операции в несколько этапов, с несколькими слоями пены и перерывами на 1-2 часа для высыхания каждого слоя. В этом случае удастся минимизировать деформацию пены в процессе ее расширения, и уменьшить ее бесполезные траты, так как выпирающие кромки все равно надо было бы срезать. В случае когда работы производятся при температуре меньше 5 градусов тепла , обычная летняя пена не подойдет, рекомендуется применять специальный ее тип, зимний или всесезонный.

Как правило, деталь подоконника имеет стандартную длину и ширину с необходимым запасом, который в процессе монтажа отрезается по меркам конкретного оконного проема. Эту процедуру выполняют при помощи лобзика, болгарки или пилы-ножовки с небольшими зубьями.

Далее, уже обрезанную деталь подгоняют к подставочному профилю, попутно выставляя ее строго по уровню, по той же технологии что и саму оконную систему. Заглушки на подоконник желательно ставить так, чтобы они влезли в проем в стене. Крепить их лучше на спецклей, а не надеяться на силикон или акрил, которые для этого не предназначены.

Таким образом, в конце концов, подоконный элемент должен быть установлен строго по уровню, так чтобы на него можно было поставить стакан полный воды, не расплескав ее. Он не должен ни в каком месте проседать или прогибаться даже при сильном надавливании рукой.

В некоторых случаях подоконник монтируют с небольшим, менее 3 градусов уклоном в сторону улицы, который необходим для того, чтобы возникающий на стекле конденсат не скапливался, а сбегал по наклонному подоконнику на землю.

После завершения регулировки и фиксации можно заполнить щель под подоконником пеной, а на время ее высыхания, около 12 часов, чтобы пена его не приподняла, на него надо что-то поставить, например, несколько бутылок с водой.

Примерно через сутки, когда пена окончательно застыла, ее выступающую кромку срезают ножом.

Бывает, что по причине неровности подоконного элемента, после его установки образуется щель между его верхней плоскостью и рамой остекления. Ее необходимо наполнить силиконом, который имеет свойство со временем чернеть от плесени, что, несомненно, испортит вид белоснежного окна.

Поэтому лучше не скрывать такой дефект, а постараться не допустить его возникновения еще на этапе монтажа. Это делается очень просто – к пластиковому профилю до его фиксации прикручивают пластинки Z-образного вида из оцинкованной жести. К тому же такие дополнительные детали облегчают выставление подоконника.

Монтаж откосов и наличников

1. По внутреннему периметру окна на шурупы длиной 95 мм монтируют деревянные рейки. При помощи угольника и уровня контролируют и положение.
2. Устанавливают стартовый профиль П-образной формы на так называемые клопы – очень маленькие саморезы, вкручиваемые прямо в раму. Именно в этот профиль и будут вставляться откосы, поэтому при его монтаже требуется особая аккуратность в операции по соединению его внешних краев.
3. При помощи степлера пристегивается F-образный профиль. Паз этого профиля соответствует пазу предыдущего, и именно на них будут держаться откосы.
4. Когда весь периметр стеклопакета оборудован двумя типами профиля в них вставляют сами откосы.
5. На завершающем этапе на пластиковые откосы последовательно устанавливаются наличники: один верхний и два боковых. Для стыковки друг с другом их края подрезаются под углом 45 градусов.

Регулировка фурнитуры

Положение створок регулируют посредством шестигранников расположенных возле петель. Для этого используют либо шестигранную биту на отвертку, шуруповерт или миниатюрный гаечный ключ. Таким образом, в процессе их вращения, добиваются такого положения оконных створок, которое бы позволяло им легко открываться и закрываться, не нанося, вреда другим элементам системы.

Также не считается нормой, когда приоткрытая створка сама закрывается или наоборот, закрытая открывается.

Они должны оставаться в постоянном положении. Часто в процессе открывания или закрывания возникает избыточное трение с запорной фурнитурой, сопровождающееся соответствующими звуками. Чтобы от этого избавиться, достаточно просто отвернуть саморез, который фиксирует соответствующую фурнитуру и сдвинуть ее вверх или вниз на 0,5-1 см.

Установка отливов

Обычно отливы крепят в завершение всех монтажных работ. Монтировать их лучше под самым окном, так чтобы не допустить протекания воды в щель между ним и рамой. Однако, иногда этого сделать нельзя, и отлив прикручивают прямо к его раме на маленькие саморезы по металлу сечением 4 мм и длиной 9 мм.

• Рассчитаем затраты.
• Временные и денежные траты на самостоятельную установку.

Технология установки окна своими руками подразумевает две операции демонтаж старого остекления и монтаж нового, что по времени соответствует примерно 30-90 минутам на вытаскивания старого остекления из проема и около 2 часам на установку нового стеклопакета средних размеров, то есть до 2х2 метра.

Таким образом, на замену остекления в одном оконном проеме нужно будет тратить от 2,5 до 3,5 часов, что совсем немного. Ведь с таким темпом работ даже за один выходной день можно самостоятельно поменять остекление в нескольких проемах.

Это время не будет потрачено зря ведь, делая эту работу своими руками можно быть уверенным в качестве монтажа, а кроме того сэкономить приличные деньги ведь мастер потребует оплаты от 2000 до 4000 рублей за каждый остекленный проем.

Часто при заказе в какой-нибудь фирме, предоставляющей вдобавок и услуги монтажа, цена за эту процедуру взимается в процентном отношении от 10 до 40% от стоимости самих стеклопакетов.

Стоит ли устанавливать окна самостоятельно

В установке пластиковых профилей своими силами нет никаких трудностей, так как они имеют почти готовую к работе, модульную конструкцию, не требующую сборки отдельных деталей. Для вставки и закрепления, которой в оконном проеме не нужно иметь ни специального технического образования, ни дорогого оборудования.

При этом нужно учитывать, что монтаж производится под собственную ответственность, а значит нужно самостоятельно замерять, выбирать и заказывать все комплектующие и материалы.

Гарантия поставщика соответственно будет действовать только на стеклопакет и фурнитуру, а за качество швов, их заполнение, вертикальность и горизонтальность всех деталей, а также собственно работоспособность окна отвечает исключительно частное лицо, занимавшееся его установкой.

Если же заказ был сделан в монтажной организации, она предоставляет полную гарантию на материалы и качество монтажа от года до 5 лет.

Однако при наличии хотя бы пары выходных дней, трудолюбия и стремления сэкономить, можно самостоятельно поменять остекление в собственном доме, выполнив эту работу не хуже целой монтажной бригады. Под бригадой в этом случае понимается мастер, собственно монтирующий оконный профиль и его помощник, подающий ему инструменты.

Таким образом, при самостоятельном проведении работ достаточно лишь позвать кого-нибудь, на помощь родственника, знакомого или друга, и в скорости остекления можно будет посоперничать с профессионалами, а затраты на оплату чужого труда при этом будут нулевыми.

Типичные ошибки

Когда непрофессионалы самостоятельно в первый раз устанавливают стеклопакет, они зачастую совершают ряд распространенных ошибок, которые, на первый взгляд, могут быть неочевидны и некритичны, но, в конечном счете, влияют на срок и комфортность эксплуатации оконной конструкции:

• Профиль устанавливают штапиками на улицу, что делает дом абсолютно беззащитным для проникновения внутрь посторонних лиц. Для этого им достаточно снять штапики и просто вытащить стеклопакеты из проемов.
• Установку производят как есть , то есть без проверки и корректировки уровня, в результате чего возникаю проблемы с функционированием конструкции.
• Запенивая щели при помощи баллончика с монтажной пеной, не читают инструкцию к ней, в которой сказано об ее уязвимости перед ультрафиолетовым излучением. А значит, чтобы она сохранилась в целости, щели с ней обязательно нужно закрывать облицовкой.
• Фиксация конструкции просто запениванием щелей без какого-либо закрепления ее в проеме. Такая ошибка в случае проема с четвертью может, в крайнем случае, привести к растрескиванию откосов, так как пена не гарантирует неподвижность рамы, которая, смещаясь, будет ломать их. В случае же с проемом без четверти стеклопакет со временем под воздействием вибрации или других факторов, вообще, может вывалиться на улицу.

• Не рекомендуется для демонтажа любых деревянных конструкций, а в частности старой рамы, применять резак по металлу, так как он для этого не годится. Такой тонкий диск, вращающийся на скорости 7000 оборотов за минуту, легко может застрять или деформироваться на первом же сучке, что крайне опасно для оператора и окружающих. Это справедливо и для зубчатого диска по дереву.
• Чтобы кто-нибудь из домочадцев случайно не испортил работу , случайно открыв створку на стадии затвердевания пены лучше всего просто не устанавливать в это время отворяющую ручку, без нее даже по незнанию нельзя будет ее открыть, а в случае глухих рам этот нюанс и вовсе не актуален.

Пластиковые окна заслуженно пользуются репутацией функциональных, надежных, долговечных и эстетических конструкций. Они становятся все более популярными и уверенно вытесняют привычные для многих людей деревянные окна.

Пластиковые окна получили репутацию прочных, долговечных и надежных конструкций.

К их дополнительным преимуществам можно отнести то, что при большом желании практически любой человек может установить пластиковые окна самостоятельно. И это большой плюс, т.к. за установку специалисты просят довольно большие деньги. Кроме того, разобравшись в том, как установить пластиковое окно, вы будете самостоятельно контролировать весь процесс и сможете делать все в соответствии с технологией.

Как определить размер будущего пластикового окна

Прежде чем заказывать пластиковые окна, необходимо разобраться, какой именно должна быть конструкция. И начинается этот подготовительный этап со снятия замеров. При самостоятельном выполнении замеров домашний мастер должен знать, что существуют оконные проемы без четверти и с ней. Порядок замера проемов двух разных типов тоже будет различаться.

Вариант с четвертью предполагает снятие замеров в следующем порядке. Сначала нужно замерить проем между четвертями в самом узком месте и добавить к полученному значению 3-4 см. Это будет ширина конструкции. Дополнительно убедитесь в том, что определенная ширина будущего пластикового окна превышает самое большое расстояние между вертикальными четвертями. Чтобы определить высоту будущего окна, замерьте расстояние между нижней плоскостью проема и верхней горизонтальной четвертью. Так вы определите необходимую вам величину.

В случае когда выполняется монтаж пластикового окна в проем без упомянутой выше четверти, для определения подходящего размера необходимо попросту отнять от высоты 5 см, а от ширины – 3 см.

Дополнительно определите, какого размера должен быть подоконник и отлив, если вы планируете их заменить. С этой операцией не должно возникнуть никаких осложнений, нужно лишь учитывать следующие важные факторы.

При определении ширины отлива обязательно учитывается будущая теплоизоляция или обшивка. По нормативам отлив должен выступать от вертикали стены на 5-10 см. Ширина же подоконника рассчитывается с учетом его будущего функционального предназначения. К примеру, если вы захотите установить на него цветы в горшках, лучше заказать более широкую конструкцию. В большинстве случаев при подборе подоконника расчет ведется так, чтобы свободная часть этого элемента перекрывала батареи отопления.

Длина подоконника должна быть на 8-10 см больше, чем ширина проема. Края должны утапливаться в полости откоса не меньше чем на 5 см.

Вернуться к оглавлению

Заказ окна и подготовка к работе

На следующем этапе необходимо отправиться вместе с полученными замерами в компанию, специализирующуюся на производстве пластиковых окон. Кстати, если вы не хотите тратить время на замер или сомневаетесь, что сможете все сделать правильно, закажите эту услугу в той же компании. Большинство фирм предлагает ее бесплатно при условии, что окно будет заказано у них же.

Кроме размеров окна вам нужно определить следующие параметры:

1. Количество камер в стеклопакете.
2. Количество камер в оконном профиле.
3. Наличие фурнитуры и необходимых крепежных элементов.

Консультант подробно расскажет об особенностях каждого варианта. Можете заранее подготовиться. Так, если в вашем регионе зимы не очень холодные, а на улице за окном не очень шумно, будет вполне достаточно окна с двумя стеклами и профилем шириной в 60 мм. Далее уже ориентируйтесь на особенности климата и окружающую обстановку.

Для самостоятельного монтажа пластикового окна понадобится следующее:

Для установки окон потребуются: молоток, дрель, шуруповерт, строительный уровень и т.д.

1. Пистолет для монтажной пены и сама пена.
2. Дрель с регулировкой частоты вращения и режимом перфорации.
3. Небольшой топор и молоток.
4. Ножницы по металлу.
5. Острый нож, подойдет и канцелярский.
6. Строительный уровень.
7. Зубило.
8. Шлифмашинка.
9. Гвоздодер.
10. Электролобзик. При отсутствии такового можно использовать ножовку с мелкими зубцами.
11. Шпатель.

Из материалов дополнительно купите:

1. Многоцелевой строительный клей.
2. Деревянный брус общей длиной 150-200 см и размерами 2х4 см.
3. Дюбели.
4. Пластиковые уголки и панели из этого же материала.
5. Саморезы разных размеров. Обычно используются 6х40, 2х16, 2х80.
6. Растворители.
7. Смесь для штукатурки.
8. Силикатный клей.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж старого окна своими руками

На самом начальном этапе смены окон необходимо произвести демонтаж старой оконной конструкции.

Если в помещении уже установлены окна, то перед тем, как начинать монтаж нового окна, нужно избавиться от имеющейся конструкции. Если в дальнейшем вы не планируете никуда устанавливать старое окно, можете не стараться быть аккуратными, но осторожность не помешает. Делайте все, чтобы не пораниться и не уронить окно наружу. Последнее правило в особенности актуально для квартир в многоэтажных домах, т.к. окно может на кого-то упасть или повредить чужую собственность. Да и в частном доме уборка стекол не доставит вам никакого удовольствия.

Сначала снимите открывающиеся форточки и створки. Выньте из конструкции все стекла, предварительно сняв удерживающие штапики. Возьмите болгарку с кругом по бетону или ножовку. С помощью инструмента сделайте пропилы по горизонтальным и вертикальным элементам оконной рамы.

При помощи подручного инструмента – подойдет монтировка, ломик, молоток – извлеките изделие из проема. В отдельных случаях, когда владелец хочет сохранить старое окно, конструкцию можно достать без деформации и повреждений. Но на это потребуется гораздо больше времени и определенные навыки.

На данном этапе демонтируется и внешний отлив и подоконник. В завершение оконный проем тщательно очищается от пыли и всевозможного строительного мусора.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по установке пластикового окна

Постепенно вы подошли к главному этапу работы – установке нового окна. Эта работа требует тщательного и последовательного выполнения целого перечня различных мероприятий.

Сначала выполняется подготовка окна к дальнейшему монтажу. На этом этапе вам нужно закрепить к торцу верхней и боковых частей рамы крепежные пластины. В дальнейшем именно благодаря им конструкция будет удерживаться в требуемом положении. Довольно часто монтажники заменяют пластины подвесами, которые обычно применяются при устройстве различных гипсокартонных конструкций. Но при установке пластикового окна гораздо целесообразнее использовать именно пластины. Они прочнее, чем подвесы.

Планки нужно надежно зафиксировать к торцу рамы. При установке крепежи должны будут войти в тело металлического профиля блока. И сделано это должно быть таким образом, чтобы стеклопакет не деформировался. Крепеж выполняется с использованием саморезов. Диаметр данных изделий подбирайте с учетом размеров окна. Стандартные по размерам конструкции обычно устанавливаются с применением саморезов диаметром в 4 мм. Для более габаритных блоков (от 2х2 м) лучше всего использовать саморезы побольше – по 5-6 мм в диаметре.

Крепление анкерных планок к торцу рамы должно выполняться так, чтобы они были установлены с шагом 6-8 см на расстоянии в 10-15 см от углов изделия.

После этого нужно правильно выставить подготовленную оконную конструкцию. При поверхностном рассмотрении эта процедура может показаться довольно простой, но отнеситесь к ней со всей серьезностью. Лучше всего на этом этапе заручиться поддержкой помощника. Один из вас будет поддерживать блок, а второй – заниматься его выравниванием.

Установите блок в проем и отрегулируйте его положение при помощи предварительно подготовленных клиньев. Важно выставить блок строго вертикально и горизонтально. На этом этапе следуйте рекомендациям:

1. Расклинивайте модуль не только снизу, но и по бокам.
2. Следите за тем, чтобы все вертикальные элементы рамы находились в единой плоскости.
3. Если есть импост, размещайте клинья и под ним.

Проверьте ровность установки блока с помощью уровня. При наличии малейших отклонений исправьте их. И только после этого переходите к фиксации модуля. Для этого с помощью анкерных болтов или дюбелей зафиксируйте анкерные пластины к полости проема. Важно, чтобы элементы крепились строго к ограждающим конструкциям. Чтобы это сделать, может понадобиться удалить слой штукатурки в месте крепления анкерных пластин.

После того как вы надежно зафиксируете модуль, загерметизируйте швы при помощи специально предназначенной для этой работы пены. Важно, чтобы материал был предназначен именно для установки пластиковых окон. Внимательно изучите инструкцию и убедитесь, что его можно использовать при влажности и температуре в месте установки модуля.

Прежде чем наносить пену, увлажните поверхность шва водой. Если необходимо заполнить участок шире 3 см, делайте это в 2 этапа с получасовым перерывом.